Реставрация мебели своими руками: пошаговая инструкция

Памятники архитектуры и важность их сохранения

Архитектурными памятниками называют недвижимые объекты материального или духовного творчества человека. Ими могут быть как отдельные здания (церкви, костелы, дворцы, замки), так и их комплексы (улицы, площади или целые поселения). При этом любой такой объект должен иметь определенную ценность: историческую, градостроительную или художественную.

Памятники архитектуры являются частью культурного наследия общемировой цивилизации. Кроме того, они дают нам информацию об особенностях и ценностях той или иной исторической эпохи. Именно поэтому сохранение памятников старины – это очень важная задача современного общества. И к ее выполнению следует подходить комплексно, грамотно и со всей ответственностью.

Кстати, реставрация – это далеко не всегда удел опытных профессионалов и узких специалистов в этой области. Например, французская компания Rempart предлагает на волонтерских началах заняться этим интересным делом обычным людям и студентам. Чтобы поучаствовать в одном из их проектов, человеку достаточно оставить заявку и заполнить соответствующую анкету.

Реставрация: значение и происхождение слова

У любого термина есть свое происхождение. Итак, что же такое реставрация? Слово это происходит от латинского restauratio, что значит «восстанавливать», «воссоздавать». В самом широком смысле это процесс восстановления чего-либо в его прежнем, исходном облике. Возрождение, воссоздание, восстановление, реконструкция – все эти слова так или иначе являются синонимами термина «реставрация».

Определение этого понятия в более узком значении немного иное. В частности когда речь идет о восстановлении культурного наследия. В этом случае реставрация – это комплекс специфических мероприятий, направленных на укрепление памятников человеческой культуры, их сохранение, восстановление утраченных или же поврежденных элементов. Речь идет не только об архитектурных сооружениях. Под этим понятием подразумевается также восстановление произведений изобразительного искусства, археологических артефактов и т. п.

Первые сведения о реставрационных работах датируются эпохой Средневековья. А в середине XVII века в Европе начинают создаваться серьезные школы профессиональной архитектурной реставрации.

Выбираем дело по плечу

Задавшись целью выполнить тюнинг мотоцикла Урал своими руками, важно понимать, что существуют переделки относительно безболезненные, не требующие документального подтверждения для регистрации транспортного средства и прохождения технического осмотра. А есть изменения, которые, чтобы не вступать в противоречие с законом, приходится согласовывать с производителем или иными контролирующими инстанциями

Исходя из этого, тюнинг на мотоцикл Урал следует разделить на две категории:

А есть изменения, которые, чтобы не вступать в противоречие с законом, приходится согласовывать с производителем или иными контролирующими инстанциями. Исходя из этого, тюнинг на мотоцикл Урал следует разделить на две категории:

Безболезненный, после которого не возникнет дополнительных бумажных проблем.
Сложный, в идеале требующий официального бумажного согласования.

Каждую из этих категорий рассмотрим в отдельности.

Реставрация «до» и «после»: несколько удачных примеров

Сохранением старинных сооружений и архитектурных комплексов в Европе начали активно заниматься лишь в XVIII веке. Сегодня реставрационные работы во многих европейских государствах ведутся с использованием новейших технологий и привлечением высококвалифицированных специалистов. Давайте рассмотрим несколько удачных примеров восстановления исторических зданий.

На фотографиях ниже замок Пьерфон во Франции до и после реставрации. Из руин его восстановили еще в конце XIX века по распоряжению Наполеона III.

Петергофский дворец – еще один пример превосходной реставрации. Ансамбль был разрушен в годы Второй мировой войны.

Знаменитая Фрауэнкирхе в Дрездене тоже была разрушена войной. Ее восстановили практически с нуля в начале 2000-х.

Двигатель ЗИЛ-164

Двигатель данного грузовика– карбюраторный, рядный, шестицилиндровый, четырёхтактный, нижнеклапанный, имеет рабочий объём в 5,55 л. Степень сжатия – 6,2. Максимальная мощность двигателя составляет 100 лошадиных сил, при частоте вращения коленчатого вала в 2800 оборотов в минуту.

Наименование двигателя такое же: ЗИЛ-164. Бензобак ёмкостью 150 л с сетчатым фильтром в заливной горловине расположен на левом лонжероне рамы. Штатное топливо – бензин марки А-66.

Цилиндры мотора располагаются в едином блоке, который отлит из чугуна вместе с картером. Плоскость разъёма картера находится ниже оси коленчатого вала. Вокруг цилиндров в блоке выполнена водяная рубашка. На блоке двигателя установлена на прокладке общая головка цилиндров с водяной рубашкой, в которой расположены камеры сгорания. Головка, сделанная из алюминиевого сплава, закрепляется на блоке болтами и шпильками.

Поршни с плоским днищем сделаны из алюминиевого сплава. На верхней части поршня устанавливаются три компрессионных кольца и одно маслосъёмное. Коленчатый вал произведён из углеродистой стали, и шейки его подвергнуты поверхностной закалке высокочастотными токами. В двигателе вал выполняет вращения на семи подшипниках, которые имеют тонкостенные вкладыши из стали с баббитовой заливкой. Маховик прикреплён шестью болтами на фланец заднего конца коленчатого вала.

Спереди на коленчатом вале фиксируется на шпонке стальная распределительная шестерня, маслоотражатель и шкив привода вентилятора. Снизу к картеру двигателя присоединён на прокладках штампованный поддон из стали.

Распредвал, отлитый из углеродистой стали, установлен на четырёх стальных втулках с баббитовой заливкой. В средней части вала предусмотрена шестерня привода маслонасоса и распределителя зажигания, а в задней части – эксцентрик для привода бензонасоса; спереди – шестерня из чугуна, зацепляющаяся с шестернёй коленчатого вала. Силовой агрегат закреплён на раме на трёх опорах, с использованием резиновых подушек.

Система смазки двигателя ЗИЛ-164 – комбинированная: под давлением смазываются маслом коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, распределительные шестерни и вал привода распределителя; к остальным трущимся поверхностям масло подаётся разбрызгиванием и самотёком. Фильтрация масла – двойная.

У автомобиля ЗИЛ-164А двигатель снабжён маховиком, приспособленным для работы с однодисковым сцеплением. Также на мотор новой модификации установили карбюратор МКЗ-К-82М, который был полностью взаимозаменяем с прежним МКЗ-К-82, а также новый топливный насос повышенной производительности без отстойника, унифицированный по крепежным местам с прежним насосом. Производительность нового насоса составила 125 л/час – против 60 л/час у прежнего. Карбюраторы К-82 и К-82М были передовыми и современными по конструкции, имели механические ограничители числа оборотов.

На мотор ЗИЛ-164А установили вентилятор радиатора с увеличенным углом установки лопастей, вместо использовавшегося ранее с углом 300 градусов, а также новый кожух вентилятора. На место трубчато-пластинчатого радиатора был смонтирован трубчато-ленточный (змейковый радиатор), который был полностью взаимозаменяемым со старым.

Подготовка двери под реставрацию

Особенно актуален вопрос восстановления состояния дверей своими руками при ограниченной смете на ремонт. Зачем покупать дешевые полотна из суррогата, если есть отличное изделие из натурального материала?
Древесина отлично поддается реставрации, конечно, если дверь не «убита» до сквозных дыр, или не имеет обширных участков, превратившихся в труху.

Этапы реставрации старых деревянных дверей

Подготовить полотно для дальнейшей работы по возобновлению довольно легко, просто нужно следовать четкому плану. Приблизительная инструкция такова:

Изначально нужно снять дверь, для более удобно работы, предварительно определив систему петель. Обычно в жилье используют два типа навесов:
- На входе в дом, деревянные двери навешивают на разъемные врезные петли. То есть стоит приподнять полотно, и оно с легкостью сойдет с крепления;
- Межкомнатные системы чаще устанавливают на врезные неразборные типы навесов. В таком случае вооружившись отверткой, отвинчивают крепежные саморезы и демонтируют полотно.
Разобравшись и удалив двери, их укладывают на стол или подставки, после чего оценивают состояние, на предмет повреждений, и общего объема работ.
Все дефекты можно устранить, отреставрировав и обновив внешний вид. Не поддаются восстановлению лишь сильно поврежденные гнилью полотна, рассохшиеся и перекошенные. В таком случае намного проще сделать замену, чем полностью реставрировать старую дверь.
Следующим шагом подготовки, будет устранение всех элементов отделки и фурнитуры, мешающих работе. При этом дверные ручки и замки снимаются, петли отвинчиваются.

Отдельным этапом подготовки и восстановления состояния двери, является снятие лакокрасочного покрытия, уже после которого можно заняться работами по дереву.

Реставрация двигателя

Многие любили классические автомобили, особенно маскл-кары, например, наш Mustang 65, главным образом потому, что такие машины были быстрыми и мощными. Конечно, многие из них выглядели великолепно, но вполне вероятно, что меньше людей запомнят и будут грезить о них, если они будут медленными. Поэтому одной из наиболее важных задач восстановления является капитальный ремонт или замена двигателя автомобиля.

Сначала начните с его полного демонтажа, разборки и дефектовки. Топливные насосы, карбюраторы, головки цилиндров и компрессоры — все должно быть снято. Как и в случае с внешним видом автомобиля, изучите каждую деталь и посмотрите, что нужно отремонтировать и какие части необходимо заменить.

Легкость, с которой вы можете найти детали для двигателя вашего автомобиля, сильно зависит от тиража, годов производства и специфичности модели. Например, вы можете найти детали для своего Мустанга где угодно, но если вы решите восстановить что-то более необычное, например, более старый европейский или японский автомобиль, поиск необходимых вам запасных частей может потребовать немного большего средств и сил.

Вы можете восстановить оригинальный двигатель, если хотите аутентичности, но есть и другой путь. Если реализуемый вами проект – индивидуальный заказ или воплощение собственных представлений о том, каким должен быть автомобиль, а также если продажа на аукционе не предполагается, нет ничего плохого в установке совершенно нового мотора. Зачем хранить этот старый 4,735- литровый V-8 в вашем Мустанге, когда вы можете перейти на 7-литровый двигатель Cobra? С так называемым кит-кар набором, также доступным в Интернете, и запасными частями из каталогов, вы можете легко создать свой автомобиль мечты.

Стоит упомянуть и о так называемой частично реставрации. Её приверженцы убеждены, что настоящая аутентичность достигается только при минимальном вмешательстве, только в случае необходимости замены изношенной детали. Перекраска или полная перетяжка салона – крайние меры, которые превращают модель в новодел. Виду этого стоит внимательно рассмотреть доставшийся вам экземпляр на предмет его первоначальной сохранности и целесообразности полного восстановления.

Реставрация автомобиля — большое дело. Фактически, эта статья едва отражает малую часть того, насколько сложен этот процесс. Он потребует значительных финансовых вливаний, времени, мастерства, знаний и навыков, даже если вы доверите работу профессионалам. Но если же всё будет сделано правильно, вам удастся воскресить машину из мёртвых и довести её до первоначального заводского состояния, или же построить автомобиль по собственному представлению об идеале. В любом случае, зачем упускать шанс водить машину своей мечты?

Тюнинг или реставрация?

Переделка новой техники не слишком оправдана в финансовом плане. Дешевле приобрести подержанный, а то и вышедший из строя экземпляр, и сначала восстановить его. Если в ваши руки попадётся редкий экземпляр мотоцикла Урал, реставрация и ремонт раритета принесут большие дивиденды, чем самый продвинутый тюнинг. Ведь, таким образом, мы восстанавливаем и возвращаем к жизни саму историю.

Если же модель рядовая, то не будет ничего плохого в том, чтобы превратить обычный Урал в тюнингованный. В любом случае первым шагом станет восстановление мотоцикла Урал до работоспособного состояния.

Немного истории

Продукция Ирбитского мотоциклетного завода хорошо известна не только в нашей стране. Различные модели, чья конструкция берёт начало от довоенного BMW R71, сохраняют родительские гены на протяжении семидесяти лет. Правда, приставка «Урал» появилась в их названии несколько позже. Начиная с 1961 года, её присваивали следующим модификациям:

М-62(1961 – 1963).
М-63 ( 1963 – 1971) – это был так называемый Урал-2.
М-66 (1973 – 1975) получил маркировку Урал-3.

Далее решено было ограничиться названием Урал, убрав дополнительный цифровой индекс и оставив только заводское обозначение.

М-67 (1973 – 1976).
М-67-36 (1976 – 1983).
ИМЗ-8 (данная модель производится с 1985 года и имеет множество различных вариантов исполнения).

И это не считая специальных вариантов исполнения и ограниченных серий. Но в процессе тюнинга мотоцикла любой из перечисленных модификаций много общего. Несмотря на изменения в названии, все модели схожи по конструкции и имеют близкие технические характеристики.

Некоторые особенности двигателя спортивного Урала

Надеюсь, будет интересно. Хотя бы в целях общего развития.

Давно валялся у меня в гараже двигатель без ЦПГ и магнето от спортивного Урала. Внешне отличался глубоким поддоном, посадочным местом с 4 шпильками под магнето вместо генератора. И передней крышкой картера, на которой спереди ни чего нет, кроме эмблемы ИМЗ. Т.е. полностью отсутствует какой-то намек на систему зажигания, кроме магнето. Ну и сапун выходит из этой крышки четко вправо и трубка загнута назад.

В субботу я его разобрал. Хочу поделиться впечатлениями. Возможно, вещи удивившие меня, не удивят вас. Т.к. я до этого полностью разбирал только нижнеклапанники и от М62. Порадовала чистота внутри. Нагара или отложений нет. Видимо его кормили хорошим маслом.

Начал с поддона. В обычных картерах насос находится как бы в «стакане без дна». Тут же он со всех сторон открыт. В заборное отверстие вкручена или запрессована трубка, опущенная почти до дна картера. Сетчатый фильтр не окружает насос, а выполнен в виде стаканчика диаметром 10-12 мм с фланцем. Прикручен обычными винтами, вкрученными вместо хитрых — родных, которые стягивали корпус насоса, и к которым проволокой крепился обычный фильтр. Вся эта система по идее позволяет, в случае падения уровня масла, высосать его почти до дна. Хотя я не знаю, как погружной насос справится со своей задачей, если не будет омываться маслом. Но идея приятная, можно взять на заметку владельцам глубоких поддонов. Штанга привода закреплена 4 кернениями на боках втулки ведущей шестерни насоса.

Под передней крышкой 4 шестерни. Одна – на колене, две – на распредвалу. И одна вращается на двух запрессованных в крышку подшипниках – от нее приводилось магнето. Передаточное отношение от распреда к магнето – 1:1. Шестерни косозубые. Удивило направление «косозубости» привода распреда – зубы закошены в другую сторону, чем в обычных двигателях! Зачем? Непонятно

Но теперь уже и не особо важно – шестерню на распредвалу я сломал… Пытался снять шестерню привода магнето с распреда, которая сидит на шпонке и прикручена гайкой. Съемником чуть-чуть погнул концевик распреда и подпортил резьбу на нем под гайку шестерни

После чего попробовал сбить обе шестерни с вала молотком через деревяшку. Чем и отломил основную шестерню от ступицы… Пришлось снять распред в сборе с подшипником, его крышкой, обломками большой шестерни и целой привода магнето. Она сдвинулась всего на пару мм. (Блин, только что посмотрел умную книжку. Зря я пытался сбить обе шестерни сразу… Между шестернями стоит втулка. Она уперлась в шпонку шестерни привода магнето и не дала комплекту шестерн сойти)

magneto.jpg

Высота кулачков стандартная – 32 мм. Положение и ширину фаз пока не сравнивал. Толкатель состоит из двух деталей – т-образного толкателя, высверленного со стороны штанги, и детали, вставленной в это отверстие. Вторая сторона этой детали имеет углубление под штангу. Все толкатели, которые я до этого видел, были цельными. Видимо, это сделано для их облегчения и уменьшения инерции. Отличий втулок толкателей не обнаружил.

Борта маслосборных колец на коленвалу короткие и полностью прижаты. Т.е. масло они не собирали и в пальцы не загоняли… Хотя люфта нижних головок шатунов я не обнаружил. Присутствует приличный осевой люфт шатунов. Надо бы его померить, может и в переделах нормы. Шпонка маховика вровень с конусом колена. Похоже, ее срезало. Но маховик сидел нормально, в пазу маховика остатков шпонки тоже не обнаружено. Толщина фланца корпуса переднего подшипника и крышки корпуса больше стандартного.

Резюме.

Глубокий поддон, маслонасос с фильтром и толкатели точно встанут на мой двигатель, который я сейчас перебираю. Колено нужно более тщательно померить, может быть и оно еще походит.

Привлекательна идея поставить эту переднюю крышку картера – будет стильно. Но куда деть датчик зажигания? Внутрь картера не хочется – долго менять в случае поломки и жарковато будет Холлу в масле купаться. Выводить наружу – портить красоту крышки. Ставить на маховик – геморно. В общем, надо думать.

Гложет идея установки практически ЛЮБОГО генератора. Приводить его во вращение цепью от звезды, установленной на распредвал вместо шестерни привода магнето. Попытаться подобрать звездочки и получить необходимое передаточное отношение, чтобы любимый тракторный генератор самовозбуждался уже с холостых. Но эта идея напрямую связана с предыдущей, т.к. места под звезду на распредвалу в обычном картере нет.

Декупаж табурета

С помощью декупажа можно обновить не только шкаф или комод, но и старый стул или табурет, как в этом мастер-классе.

Шаг 1. Для удобства работы сидение табурета снимается с ножек.

Сидение табурета снято с ножек

Шаг 2. Начинается процесс шлифовки поверхности наждачной бумагой. Если под рукой нет шлифовальной машинки, то кусок крупной наждачки накручивается на брусок. Шлифовка выполняется по всей поверхности очень тщательно. Не должно остаться никаких неровностей.

Шлифовка сидения табуретаБрусок обмотан наждачной бумагойСидение табуретки после шлифовки

Шаг 3. Поверхность хорошо протирается тканью, смоченной в ацетоне. Это позволит обезжирить поверхность и убрать пыль, появившуюся в результате ошкуривания.

Протирание тряпкой, смоченной ацетоном

Шаг 4. Поверхность грунтуется акриловой строительной краской при помощи кисти. Слои наносятся ровно. Можно нанести до 3-4 слоев краски. Использовать нужно белый цвет.

Нанесение акриловой краскиКраска наносится несколькими слоями

Шаг 5. Окрашенная поверхность снова шлифуется наждачной бумагой.

Повторная шлифовка наждачной бумагой

Шаг 6. Выбирается подходящая по размеру салфетка и укладывается на сидение табурета так, как будет приклеиваться.

Салфетка укладывается на поверхность

Шаг 7. Салфетка покрывается слоем лака. Требуется тщательно промазать края, углы. В процессе нанесения лака все неровности на салфетке разглаживаются. Лак наносится кистью. Салфетка визуально делится на 4 части, каждая из которых промазывается отдельно. Сначала лак наносится по внутренним граням визуального квадрата, потом – по диагонали к углу табурета, затем промазываются остальные участки. Также обрабатываются и другие визуальные квадраты салфетки.

Теперь нужно нанести лак на салфетку (в данном примере яхтный)Обработка первого визуального квадратаЛак наносится на второй визуальный квадратВся салфетка промазана яхтным лаком

Шаг 8. Куском чистой наждачки аккуратными движениями удаляются излишки салфетки, свисающие с краев табурета.

Удаление свисающих излишков салфетки

Шаг 9. Слой лака хорошо просушивается.

Лак должен хорошо просохнуть

Шаг 10. После высыхания лака поверхность снова шлифуется наждачной бумагой

На этом этапе важно производить процедуру очень осторожно

Поверхность шлифуется наждачкой

Шаг 11. Для декорирования бортиков понадобится коричневая гуашь и немного лака. Они смешиваются между собой в небольшом количестве. Полученный состав как бы вбивается кистью в бортики. Действия производятся практически сухой кисточкой.

Гуашь смешивается с лакомПолученная смесь вбивается в бортики кисточкой

Шаг 12. Табурет покрывается еще одним слоем лака и просушивается. Все, работа закончена.

Наносится еще один слой лака

Видео – Декупаж. Наклеиваем большую салфетку

Вот таким образом можно подарить новую жизнь старой мебели. И прослужит она еще не один десяток лет. А главное – никто не сможет похвастаться точно таким же дизайном, декупажные изделия – действительно эксклюзив!

5/5 (4)

Как украсить комод своими руками

Есть много способов украсить комод.

Так что же можно сделать, чтобы украсить комод?

Оригинальное решение – добавить:

цветочный принт;
ткань по бокам ящиков.

Цветочные принты – способ сделать ваш комод неповторимым.

Еще больше идей для переделки комода:

в качестве ручек использовать расписные игрушки, как вариант – их половинки;
покройте его краской металлик;
красить другими оригинальными способами (например, в стиле омбре);
при покраске можно использовать магнитную краску;
украсить коробки картами разных стран;
покройте ящики краской разных оттенков;
украсить разноцветными полосками;
добавить солнечный акцент;
оклейка газетами;
апгрейд с подарочной коробкой;
создают на поверхности оптическую иллюзию;
накрыть тканью;
накрыть фольгой;
создать красочную фактуру на коробках;
использовать номера домов как ручки;
украсить яркими геометрическими узорами;
смешивать принты;
сделать контраст цветов;
клепка цветными карандашами;
использовать трафарет для создания оригинального рисунка;
создать объемное украшение и тд

Вы можете экспериментировать бесконечно.

История создания

Грузовой автомобиль ЗиЛ-164 является своего рода «переходной моделью». Теоретически он мог быть создан еще в 40-е годы прошлого века, но, с другой стороны, имелись некоторые шансы и на то, что такая машина вообще никогда не появится на дорогах Советского Союза.

Непосредственным предшественником и прототипом этого грузовика был ЗиС-150, проектирование которого началось еще до Великой Отечественной войны, в конце 30-х. Сначала предполагалось, что эта машина будет именоваться ЗиС 15 и заменит постепенно устаревающий ЗиС-5. В 1938-м году были изготовлены несколько опытных экземпляров нового автомобиля, но программа испытаний осталась незавершенной.

ЗиС-150 – непосредственный предшественник и прототип ЗиЛ-164

Во время войны советские инженеры получили возможность ознакомиться с различными образцами иностранных грузовых машин, поставлявшихся в СССР по программе ленд-лиза. Это в значительной мере повлияло если не на конструкцию, то на внешний вид ЗиС-150, который в итоге стал похож на International Harvester K-7 производства США.

Предполагалось, что ЗиС-150 будет заменен на конвейере новой перспективной моделью, разработка которой началась еще в 1953-м году. Поскольку в рамках борьбы против «культа личности» завод имени Сталина, начиная с 1956-го года, стал заводом имени Лихачева, эта машина впоследствии получила широкую известность под названием ЗиЛ 130. Создание этого нового грузовика шло не так быстро, как этого хотелось бы самим конструкторам, что и привело к появлению ЗиЛ-164.

Фактически эта машина представляла собой улучшенный вариант автомобиля ЗиС-150. Внешние отличия были минимальными, однако конструкция подверглась довольно существенной доработке. Перечень основных изменений выглядит следующим образом:

Значительно усилена несущая рама. Увеличена прочность обоих лонжеронов, а также трёх поперечин;
Использованы рессоры, собранные из четырнадцати слоев листовой стали;
Установлен задний мост новой конструкции;
Изменена приборная панель – как по компоновке, так и по составу оборудования.

Седельный тягач ЗиЛ-ММЗ-164Н

Серийное производство таких машин началось в 1957-м году, причем наряду с базовой моделью выпускалось одновременно несколько различных модификаций:

ЗиЛ-164Д. От исходного варианта отличался специальной экранировкой, предотвращавшей создание помех во время включения и работы электрических устройств (зажигания, осветительных приборов);
ЗиЛ-164Р. Машина, использовавшаяся для перевозки грузов в прицепах и полуприцепах. Кузов – обычной конструкции, деревянный, все три борта откидываются;
ЗиЛ-ММЗ-164Н. Седельный тягач, доработка которого осуществлялась в Мытищах, на местном машиностроительном заводе.

Кроме того, производился особый вариант, ЗиЛ-164Г. Он представлял собой шасси, которое можно было использовать для создания самосвалов. Одна из таких машин, известная как ЗиЛ-ММЗ-585К, активно применялась в сельском хозяйстве, в то время как при строительстве использовался ЗиЛ-ММЗ-585И. Механизмы опрокидывания и стальные кузова для самосвалов делались на заводе в городе Мытищи.

В 1961-м году началось серийное производство еще более «переходного» варианта ЗиЛ 164А. От исходного грузовика он отличался не только чуть более мощным двигателем, но и «заимствованием» целого ряда узлов и агрегатов, разработанных для перспективного ЗиЛ-130. В частности, эти машины получили новые МКПП, была улучшена передняя подвеска.

Субмодификации, созданные с использованием ЗиЛ-164А, обозначались таким образом:

ЗиЛ-164АР. Машина, использовавшаяся для транспортировки прицепов и полуприцепов. Отличительная особенность этого варианта – мотор с увеличенной до 109 лошадиных сил мощностью;
ЗиЛ-164АД. Полный аналог «экранированного» ЗиЛа-164Д;
ЗиЛ-ММЗ-164АН. Седельный тягач, оснащенный мотором в 109 л.с.

Самосвал ЗиЛ-ММЗ-585Л

Обновленное «самосвальное шасси» получило обозначение ЗиЛ-164АГ. На его основе делались машины ЗиЛ-ММЗ-585Л (вариант для строителей) и ЗиЛ-ММЗ-585М (самосвал для сельского хозяйства).

Кроме того, существовали «газифицированные» версии грузовика. Первая из них называлась ЗиЛ-156А. Она производилась серийно в течение четырех лет, начиная с 1957-го, после чего её заменили на ЗиЛ-166. Также была изготовлена опытная партия автомобилей ЗиЛ-166А, рассчитанных на использование сжиженного газа.

Как реставрируют исторические здания?

Процесс реставрации того или иного объекта включает в себя несколько последовательных этапов. Начинается он с комплексного и всестороннего исследования памятника, которое предусматривает как внешний осмотр здания, так и тщательное изучение разнообразных архивных материалов

Также очень важно вести постоянный мониторинг сооружения, дабы вовремя выявлять все его «болезни» и повреждения

Следующий этап реставрационных работ – это проектирование. На основе результатов комплексного исследования памятника составляется детальный эскизный проект его реставрации. В дальнейшем он рассматривается и утверждается (либо не утверждается) соответствующей комиссией.

Реставрационные мероприятия в обязательном порядке сопровождаются подробной фотофиксацией всех проводимых работ. Причем главный архитектор вправе в любой момент остановить работы, обнаружив те или иные ошибки в проекте.

В современной реставрации применяется ряд специальных материалов и красок. Среди них левкас (особая разновидность грунта), скипидар, шеллак (природная смола), пастель, сусальное золото, диметилформамид, клеи животного происхождения и т. д.

Как насчет текстурных обоев?

Другой вариант – использовать фактурные обои и аэрозольную краску. Для этого также необходимо предварительно очистить старый комод от краски или лака любыми абразивными инструментами. Чаще всего используется мелкая наждачная бумага или шлифовальный станок. Как это удобно для всех. Всю пыль и грязь с комода после обработки убираем влажной тряпкой. Если после оклейки обоев могут появиться большие трещины, их следует загрунтовать и очистить. Кроме того, выбранные обои следует разрезать на кусочки по размеру поверхностей комода, предварительно обработанных клеем. Хорошо приклеив и разгладив обои, можно приступать к покраске после того, как они полностью высохнут. Лучше всего для этой цели подходят аэрозольные акриловые краски. Не забывайте, что работу с краской нужно производить на свежем воздухе, чтобы не отравиться. По завершении малярных работ комод отлично впишется в дизайн всей комнаты и порадует своих владельцев.