Как проверить дпкв и завести машину без датчика положения коленчатого вала

Датчик положения коленвала: основа работы современного двигателя

В любом современном силовом агрегате обязательно присутствует датчик положения коленчатого вала, на основе которого строятся системы зажигания и впрыска топлива. Все о датчиках положения коленвала, их типах, конструкции и работе, а также о верном выборе и замене данных устройств — читайте в статье.

Назначение и место датчика положения коленчатого вала в моторе

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ, датчик синхронизации, датчик начала отсчета) — компонент электронной системы управления ДВС; датчик, отслеживающий рабочие характеристики коленвала (положения, частоты вращения), и обеспечивающий функционирование основных систем силового агрегата (зажигания, питания, газораспределения и иных).

Современные ДВС всех типов в массе своей оснащаются электронными системами управления, которые полностью берут на себя обеспечение функционирования агрегата на всех режимах. Важнейшее место в таких системах занимают датчики — специальные устройства, отслеживающие те или иные характеристики мотора, и передающие данные на электронный блок управления (ЭБУ). Некоторые датчики критически важны для работы силового агрегата, в их число входит и датчик положения коленвала.

ДПКВ измеряет один параметр — положение коленчатого вала в каждый момент времени. На основе полученных данных определяются частота вращения вала и его угловая скорость. Получая эту информацию, ЭБУ решает широкий круг задач:

• Определение момента прохождения ВМТ (или НМТ) поршней первого и/или четвертого цилиндров;
• Управление системой впрыска топлива — определение момента впрыска и продолжительности работы форсунок;
• Управление системой зажигания — определение момента зажигания в каждом цилиндре;
• Управление системой изменения фаз газораспределения;
• Управление работой компонентов системы улавливания паров топлива;
• Контроль и коррекция работы иных связанных с двигателем систем.

Таким образом, ДПКВ обеспечивает нормальное функционирование силового агрегата, полностью определяя работу его двух основных систем — зажигания (только в бензиновых моторах) и впрыска топлива (в инжекторах и дизелях). Также датчик оказался удобным для управления другими системами мотора, работа которых прямо или косвенно синхронизирована с положением и частотой вращения вала. Неисправный датчик может полностью нарушить работу двигателя, поэтому он подлежит замене. Но прежде, чем покупать новый ДПКВ, необходимо разобраться в типах данных устройств, их конструкции и работе.

Типы, конструкция и принцип работы ДПКВ

Датчик положения коленвала на разных двигателях

Независимо от типа и конструкции, датчики положения коленвала состоят из двух деталей:

• Датчик положения;
• Задающий диск (диск синхронизации, синхродиск).

ДПКВ помещен в пластиковый или алюминиевый корпус, который посредством кронштейна монтируется рядом с задающим диском. На датчике предусмотрен стандартный электрический разъем для подключения к электросистеме автомобиля, разъем может располагаться как на корпусе датчика, так и на собственном кабеле небольшой длины. Датчик фиксируется на блоке двигателя или на специальном кронштейне, он располагается напротив задающего диска и в процессе работы осуществляет отсчет его зубцов.

Задающий диск — это шкив или колесо, по периферии которого расположены зубцы квадратного профиля. Диск жестко закреплен на шкиве коленвала или непосредственно на его носке, что обеспечивает вращение обеих деталей с одинаковой частотой.

В основе работы датчика могут лежать различные физические явления и эффекты, наиболее широкое распространение получили устройства трех видов:

• Индуктивные (или магнитные);
• На основе эффекта Холла;
• Оптические (световые).

Каждый из типов датчиков имеет свои конструктивные особенности и принцип работы.

Индуктивный датчик положения коленчатого вала

Индуктивный (магнитный) ДПКВ. В основе устройства лежит магнитный сердечник, помещенный в обмотку (катушку). Работа датчика основана на эффекте электромагнитной индукции. В состоянии покоя магнитное поле в датчике постоянно и в его обмотке нет тока. При прохождении рядом с магнитным сердечником металлического зубца задающего диска магнитное поле вокруг сердечника скачкообразно изменяется, что приводит к индукции тока в обмотке. При вращении диска на выходе датчика возникает переменный ток той или иной частоты, который используется ЭБУ для определения частоты вращения коленвала и его положения.

Как заменить адсорбер на классике

Снятие: 1) В начале операции скиньте минусовую клемму с вывода аккумулятора к которому она подсоединяется, если вы не знаете как это сделать, тогда прочтите статью которая называется: «Замена аккумулятора на ВАЗ», в этой статье найдите первый пункт в нём всё подробно расписывается.

2) Теперь отсоедините колодку проводов которая подсоединяется к клапану продувки адсорбера как показано на фото под цифрой 1 и после чего взяв в руки отвёртку, полностью отверните ей шланг который подсоединяется к патрубку который идёт от клапана продувки (см. фото 2).

Примечание! Если у вас не получается снять шланг с патрубка, тогда можете снять сам клапан продувки, для этого подденьте его с краю как показано на рисунке, тем самым он выйдет усиками которые на нём присутствуют (Указаны красной стрелкой) из зацепления с отверстиями (Указаны синей стрелкой) в которые эти усики и упираются!

Когда клапан будет снят, начните вращать его по часовой или против часовой (Как вам удобно) стрелки и тем самым снимите с него в это время шланг и отведите в сторонку чтобы он не мешал снятию самого адсорбера с машины!

3) Затем при помощи всё той же отвёртки вам нужно будет ослабить хомут и снять ещё один шланг, но только на этот уже раз вам придётся снять шланг подвода паров который располагается чуть ниже того шланга который вы отсоединяли ранее от клапана продувки.

4) После этого возьмите гаечный ключ и им отверните болт стяжного хомута, который крепит сам адсорбер (Имеется ввиду крепит стяжной хомут, а не болт) и когда болт будет выкручен, снимите адсорбер с автомобиля вынув его для этого через верхнюю часть автомобиля.

Установка: Устанавливается данный агрегат на своё место в обратном порядке снятию.

Как проверить работоспособность клапана продувки адсорбера?

Проверка клапана абсорбера

Чтобы вовремя заметить и исправить неполадки, необходима регулярная проверка клапана адсорбера. При этом выявить поломку можно по определенным косвенным признакам. При работе двигателя на холостых оборотах или в холодную погоду система поглощения паров издает характерные звуки, так щелкает клапан адсорбера. Некоторые путают этот звук с неисправностями ГРМ, роликов или других деталей. Проверить это можно, резко нажав на педаль газа. Если звук не изменился, значит это цокает клапан адсорбера. Специалисты могут объяснить, что делать, если клапан адсорбера стучит слишком сильно. Для этого необходимо закрутить регулировочный винт, при этом сначала он очищается от эпоксидной смолы.

Винт поворачивается на приблизительно на пол-оборота. Если его закрутить слишком сильно, то контроллер выдаст ошибку. Такая регулировка клапана адсорбера сделает его работу мягче, а стук тише.Однако, как проверить клапан адсорбера на наличие поломок?Определить поломку клапана можно с помощью системы диагностики ошибок или механической проверкой. Коды электронных ошибок записаны в памяти контроллера и свидетельствует об электрическом повреждении

Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие выдаваемые контроллером ошибки, как «обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера».Признаки, по которым можно механически определить неисправность клапана адсорбера:

1. Появление провалов на холостом ходу двигателя.
2. Очень низкая тяга двигателя.
3. Не слышно звуков срабатывания клапана при работе двигателя.
4. Шипение при открытии крышки бензобака свидетельствует о разрежении в системе. Это верный признак неисправности вентиляции адсорбера.
5. Появление запаха топлива в салоне автомобиля. Однако, его появление могут вызвать и другие причины.

Принцип работы датчика синхронизации

Для устойчивого функционирования двигателя рабочий процесс ДПКВ происходит по следующему принципу:

1.  На коленвале установлено специальное зубчатое колесо (реперный диск) с отсутствующими двумя зубцами — стартовым и нулевым.
2.  При вращении коленвала зубчики, проходя через магнитное поле ДПКВ, изменяют его — как результат, в приборе формируются импульсы, данные о которых передается в блок управления;
3.  При прохождении зубчатого колеса с отсутствующими зубцами мимо датчика характер импульсов меняется, и блок определяет начальное положение коленчатого вала;
4.  на основании подсчета поступивших импульсов компьютер определяет положение коленвала в определенный период времени:
5.  После обработки информации ЭБУ направляет сигналы в соответствующие системы автомобиля, и производится корректировка их работы.

В результате обеспечивается стабильная работа мотора автомашины.

Признаки поломки дпрв

Существует несколько типовых признаков, по которым можно утверждать, что датчик положения распределительного вала вышел из строя. Сразу же нужно уточнить, что перечисленные ниже симптомы могут свидетельствовать совсем о других неисправностях. Поэтому имеет смысл выполнить дополнительную диагностику.

• Проблемы с запуском двигателя, причем при любых условиях — «на холодную», «на горячую» и в других режимах. Обычно это выражается в том, что приходится дольше крутить стартером.
• Неустойчивая работа двигателя, «плавающие» рабочие и холостые обороты двигателя.
• «Провалы» в движении машины, при нажатии на педаль акселератора она отвечает не сразу, теряются динамические характеристики машины (слабо разгоняется, не тянет, особенно в загруженном состоянии и при движении на подъем).
• При сбросе педали акселератора двигатель глохнет.
• Увеличенный расход топлива (на 10…20%).
• Активируется сигнальная лампа на приборной панели Check Engine. Необходимо выполнить дополнительную диагностику с помощью электронного сканера (например, прибора ELM 327 или его аналога). При этом характерные ошибки, касающиеся работы датчика имеют номера P0340, P0342, P0343.

На самом деле датчик положения распределительного вала — достаточно простое и надежное устройство, поэтому из строя он выходит редко. Чаще повреждается его проводка — перетираются провода, повреждается изоляция на них, выходит из строя так называемая «фишка», место подключения датчика к автомобильной цепи.

https://www.youtube.com/watch?v=3TCcw73LZis

Однако для машин, ездящих на бензине, описанные выше проблемы выражены не так четко. Но вышедший из строя датчик положения распределительного вала доставит много проблем для владельцев автомобилей, оборудованных газобаллонным оборудованием, в частности, четвертого поколения. Описанные выше неисправности и проблемы могут проявиться на таких машинах «во всей красе».

Минусы автозапуска

1. Привлекает угонщиков

Для запуска двигателя необходимо отключить заводской иммобилайзер. Самый простой способ, который ранее использовался установщиками автозапуска, — прикрепить второй ключ зажигания к внутренней стороне обивки рулевой колонки. В результате угонщику даже не пришлось переходить эту надежную линию защиты: он повернул замок зажигания связкой — и включил. Правда, в настоящее время системы уже не устанавливаются. Но на вторичном рынке с ними встречаются автомобили.

2. Повышает стоимость страховки

Страховые компании рассматривают полисы КАСКО для более дорогих автомобилей с автозапуском. К тому же разница может достигать 15% и даже больше для моделей с высоким риском кражи.

3. Увеличивает вероятность ДТП

Пренебрежение установкой автоматической пусковой сигнализации на автомобиле с механической коробкой передач может привести к аварии. Если датчики нейтрального положения рычага выставлены неправильно, автоматика может дать разрешение на запуск двигателя при включенной передаче. Автозапуск сработает и машина будет таранить близлежащие машины.

4. Грозит серьезными неисправностями

Материалы по теме 7 современных приемов быстрого обогрева авто (+ дедушка)

При автоматическом запуске переключаются силовые цепи автомобиля: стартер и блок управления двигателем. Водитель, услышав, например, что не выключился стартер, подействует, но автостарт даже не заметит и стартер может сгореть. И машина тоже.

Также мороз может лопнуть патрубок системы охлаждения, сломать некачественный масляный фильтр. А автомат запустит двигатель без тосола и масла… И будет работать, пока не сломается. Если только хозяин не приедет рано.

5. Сокращает ресурс масла

Большинство автолюбителей меняют масло по пробегу или календарю. Но когда двигатель прогревается, километры не идут, а масло бежит в тяжелых условиях. Масло сильно разбавлено топливом, и его характеристики ухудшаются.

6. Убивает АКБ

Каждый запуск двигателя расходует заряд аккумулятора. Заправляется ли он при прогреве двигателя? Холодный аккумулятор не принимает заряд: это доказано нашими экспериментами. Аккумулятор под капотом почти не нагревается.

7. Увеличивает износ двигателя

Материалы по теме 5 примеров того, как водители заглушают двигатель

Подшипники коленчатого и распределительного валов смачиваются маслом только в рабочем режиме и не имеют контакта металл-металл из-за масляного клина. И каждый раз при запуске двигателя происходит удаление металла, т.е интенсивный износ. Автоматический запуск означает ненужные запуски, что означает повышенный износ.

8. Провоцирует образование нагара

При автоматическом запуске двигатель работает на прогреве (примерно 1000–1100 об / мин), а затем на холостом ходу. В этих режимах образуется много нагара, и поршневые кольца быстрее теряют подвижность. Современные иридиевые свечи зажигания также страдают от отложений углерода, вызванных длительным бездействием.

9. Портит трансмиссию и ходовую часть

Материалы по теме Примите участие в автомобильной лотерее

Сидя в автозапускающемся отапливаемом автомобиле, хозяин считает, что его машина полностью готова к резким и резким маневрам на дороге. Но автомат или вариатор остается холодным. Они практически не нагреваются без нагрузки и быстро изнашиваются при динамических холодных пусках. Шасси автомобиля тоже не нагревается — веселая езда по обледенелым ухабам быстро разрушает амортизаторы.

10. Вызывает агрессию у соседей

Когда двигатель прогревается, каталитический нейтрализатор еще не заработал качественно и из выхлопной трубы идет неприятный запах. Это чувствуют жители соседнего дома. При этом машина часто мигает аварийной полосой, четко показывая цель. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших соседей бросит бутылку на крышу.

Как отключить или удалить адсорбер на машине и нужно ли перепрошивать ЭБУ?

Нужно понимать, что при удалении адсорбера отключается электромагнитный клапан, который напрямую связан с контролером и управляется последним.

В чем недостаток такого отключения?

Это приведет к появлению ошибки p0443, про которую мы уже упоминали выше. Также глушатся трубки, в частности та, которая идет к впускному коллектору.Дело в том, что через трубку, которая идет к впускному коллектору, воздух подсасывается постоянно, даже в режиме холостого хода происходит, так называемая, малая продувка адсорбера. На высоких оборотах от 1500 – 2000 и выше — большая продувка.

Если заглушить патрубок, что многие и делают, определенное количество воздуха не будет поступать во впускной коллектор минуя ЭБУ, но последний их все равно учитывает.

Т.е., контролер учитывает один объем воздуха, а реально заходит другой (меньший). В результате количество топлива формируется ЭБУ исходя из большего количества воздуха, чем поступает. Приводит это к переобогащению топливовоздушной смеси.

В итоге двигатель работает некорректно, потому что смесь постоянно переобогащается там, где это нужно и не нужно, повышается расход топлива.

Также стоит поговорить и про переходной режим работы мотора, который может проявить себя при подъезде к перекрестку, светофору, лежащему полицейскому, в момент, когда сбрасывается газ.

В этот момент может произойти провал — снижение оборотов ниже холостых. Мотор как бы захлебывается, ему не хватает воздуха, причина — переобогащенная смесь. Через несколько секунд ситуация решается за счет электроники.

Поэтому правильным будет отключить адсорбер следующими способами:

1. После удаления устройства в трубку, которая идет напрямую мимо ДМРВ установить жиклер диаметром 1 мм. Это хоть частично, но решит проблему, так как поступать будет дозированно только воздух без паров бензина.
2. Перепрошивается ЭБУ (сложно). При невозможности убрать ошибку Check может понадобиться чип-тюнинг двигателя, а это дорого.
3. Демонтаж всей системы кроме электромагнитного клапана, который работает в холостую.
4. Установкой резистора (эмуляция клапана) в электрическую цепь на 200 – 250 Ом и 2 ватта. Для этого сгибаем ножки резистора и вставляем в фишку клапана. Закрепляем все изолентой. Но не всегда это помогает.

Признаки, по которым можно определить неисправность

Если устройство не полностью вышло из строя, то главные признаки неисправности датчика коленвала ВАЗ 2110 8 клапанов следующие:

1. На главной панели горит сигнальная лампа, рекомендующая проверить двигатель.
2. Снижается тяга.
3. Обороты двигателя нестабильны.
4. Невозможно завести двигатель.
5. Слышны выстрелы впускного и выпускного коллектора.
6. Даже на холостом ходу двигатель работает неустойчиво.

Эти признаки будут свидетельствовать о том, что датчик нуждается в замене.

Если же этот датчик сломался окончательно, то двигатель тут же и остановится, так как не будет выполнять свою роль:

1. Подавать сигнал на модуль зажигания.
2. При раскручивании коленвала стартером не будет искры.
3. В рампу не будет поступать бензин.
4. Блок управления перестанет функционировать: он перестанет производить сигналы, необходимые для нормального функционирования двигателя.

Поверхность датчика может засориться. Ей потребуется очистка. Однако если причина находится в самом приборе, то необходимо будет его заменить.

Неисправности датчика коленвала двигателя

Неисправности датчика коленвала двигалки 409	Способы устранения
1.Нестабильное вращение нагретого движка на порожних оборотах. Лампа чек хаотично загорается при функционирующем агрегате. Самопроверка компьютера принимает код 53.	Проверьте установочный зазор меж ДПКВ и синхронным диском. Он вынужден равняться 0,5-1,2. Правильнее выставить 0,8-0,9 мм. Для этой цели нужно счистить немного посадочное место прибора на выступи крышки. Очищение производить с поэтапной проверкой зазора.. Отремонтируйте вероятные торцевые биения шкива кардана Поменяйте электро датчик на рабочий. Обследуйте соединение экрана с корпусом движителя Протестируйте и устраните поломку высоковольтных проводов сферы поджигания
2.Бензодвигатель не заводится или пускается и останавливается. Само диагностика ЭБУ определяет шифр повреждения 53.	Исследуйте: Вероятную перекоммутирование и повреждение линий 48 и 49 Установочный расстояние промеж ДПКВ и синхронным кругом
3.Бензодвигатель не заводится, не подхватывает. Само диагностика ЭБУ не регистрирует ключей поломок. Когда число оборотов кардана равняется «0» в способе продувки цилиндров воздухом (стартерное вращение мотора при открытой заслонке.	Выясните: Подсоединение прибора к связке проводов Наличие синхронных неисправностей линии 48 и 49 Исправность катушки электро датчика — поменяйте его

Примечание: Стоит отечественный измеритель кардана на движителе 409. Машина УАЗ 31602 пробежала 80000 с хвостиком. нареканий на прибор нет. Но Я установил зазор между его торцом и синхродиском 0,8-0,9 мм.

Ошибки датчика положения коленвала

В табличной форме представлены ошибки датчика коленвала, которые замечает самодиагностика ЭБУ автомобиля.

Коды ошибок электро датчика синхронизации 409.10 с Микас 7.2:
Код ошибки колен вала автодвигателя 409	Название поломки	Обстоятельства определения
027	Поломка линии прибора положения коленчатого вала	При верчении кардана
028	Повреждение сети электро датчика положения кардана	При кручении коленчатого вала
029	Дефект магистрали датчика положения коленчатого вала	При верчении кардана
053	Нарушение проводов электро датчика положения кардана	При кручении коленчатого вала

Признаки неисправности и проверка работоспособности

Конструктивное исполнение датчиков детонации почти одинаково, идентичны они также по принципу действия. При увеличении механического воздействия повышается вырабатывание энергии. Если датчик работает нормально, то вырабатываются электрические импульсы небольшой величины, которые не пропускаются резистором, установленным в конструкции датчика.

Неисправности датчиков вполне способны оказывать влияние на работоспособность всего двигателя. Если датчик неисправен, блок управления сразу же переводит работу двигателя в состояние аварийного режима. Чтобы вовремя выявить неисправность, необходимо знать основные признаки поломки:

• нестабильная работа двигателя при движении;
• уменьшение показателей мощности силового агрегата;
• повышение расхода топлива;
• затрудненный запуск двигателя.

Признаки неисправности датчика детонации на ВАЗ-2107 схожи со всеми автомобилями компании ВАЗ. Поэтому, прежде чем производить замену, необходимо проверить его работоспособность.

Для проверки и последующей замены данного элемента необходимо точно знать, где находится датчик, а также научиться определять его исправность.

Датчик детонации можно проверить двумя способами:

• техническим
• механическим.

Способ проверки Выполняемые действия

Технический	Измерение прибором сопротивления датчика. Если он исправен, показатель должен быть не больше 2 кОм.
Механический	Отличается большей эффективностью. Для этого необходимо запустить двигатель, затем нужно взять небольшой молоток и постучать слегка по датчику. Если датчик полностью исправен, должно наблюдаться уменьшение оборотов двигателя, так как блок управления расценит эти действия как детонацию.

Заменить датчик своими руками довольно-таки легко. Нужно с помощью гаечного ключа выкрутить болт, который крепит датчик к двигателю, отсоединив сначала проводку. После этого на место старого следует закрепить новый датчик.

В результате следует сказать, что для предупреждения такого явления в автомобиле ВАЗ-2107, как детонация, следует периодически проверять работоспособность датчика детонации (как и всех других датчиков) и в случае выхода из строя сразу же произвести замену на новый. Таким образом можно уберечь себя от лишних финансовых затрат.

Проверка в пути

Бываю поломки происходят неожиданно, в поле, на трассе и так далее, где мультиметра под рукой не будет, тогда вас выручит лампочка любого светильника машины, например салонного:

И так нужна светодиодная лампочка с  двумя проводами, которые вы, после снятия датчика к нему подключите.

Действуете железным предметом как я уже рассказал чуть выше.

Если датчик коленвала исправен, то диод будет мерцать.

Спасибо мои читатели, теперь вы можете самостоятельно диагностировать подобные неисправности и не растеряться, до скорой встречи на полях блога с новыми статьями, подписывайтесь на мои обновления в блоге, кто еще этого не сделал, желаю успехов в ремонте, и чтобы ремонт был нужен как можно реже!

Рекомендуйте мой блог друзьям на сайтах, заранее огромная благодарность. До свидания.

Проверка датчика

Для того чтобы убедиться в исправности измерителя положения коленвала, необходимо осуществить его проверку. На инжекторных автомобилях ВАЗ-2107, датчик положения коленвала находится на кронштейне крышки распределительного вала.

Осуществить проверку можно 3 способами.

1. Первый способ проверки заключается в замере сопротивления катушки индуктивности. Для этого датчик нужно снять, предварительно установив метки, определяющие его правильное положение. При помощи мультиметра нужно провести замер сопротивления на выводах катушки. Сопротивление от 500 до 700 Ом указывает на исправность детали. Более низкое сопротивление является признаком неисправности.
2. Второй способ потребует провести замер индуктивности самой катушки. Для этого необходим мультиметр с подобной функцией. Замер проводится аналогично замеру сопротивления. На работоспособность детали укажет значение от 200 до 400 Гн.
3. Третий способ самый сложный, но также самый надежный. Для проверки понадобится осциллограф. Осциллограф можно использовать как аналоговый, так и цифровой. Но для цифрового понадобится компьютер с сопутствующим ПО. Проверка осуществляется во время работы двигателя. Проверочные контакты осциллографа необходимо параллельно соединить с выводами катушки. На исправную работу укажет ровная линия на экране осциллографа. Скачки, прерывания или волны на экране, укажут на неисправность датчика.

Быструю проверку можно провести при помощи отвертки и мультиметра. Щупы устройства соединить с выводами катушки. Измерительный прибор установить в положение «прозвонки». Металлической отверткой провести перед магнитным сердечником. Во время нахождения отвертки перед сердечником, мультиметр покажет момент размыкания контактов.

Важно помнить, что перед снятием детали необходимо отключить «-» клемму аккумулятора. Не нужно забывать об установке меток

Это поможет легко установить датчик и завести двигатель.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

• для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
• другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
• затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
• если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Датчик положения коленвала: признаки неисправности и проверка ДПКВ

В случае, если причиной неисправности является датчик коленвала, симптомы неисправности могут быть следующими:

• не запускается холодный или горячий двигатель;
• детонация происходит при работе под нагрузкой;
• плавающий минимум;
• снижается мощность двигателя, пропадает динамика;
• количество оборотов прыгает при движении, количество оборотов меняется произвольно и т д

Следует учитывать, что эти симптомы могут появиться из-за других неисправностей. По этой причине перед началом манипуляций с ДПКВ следует исключить другие возможные неисправности. Также следует добавить, что неисправности датчика коленвала могут возникать не постоянно. Другими словами, нестабильная работа ДВС или проблемы с запуском могут появиться не всегда, хотя «галочка» горит. В такой ситуации рекомендуется провести компьютерную диагностику двигателя автомобиля для более точного определения причины.

Также вы можете самостоятельно проверить датчик положения коленвала. Для этой проверки доступно несколько методов, позволяющих определить состояние элемента с относительной точностью. Устройство заключено в пластиковый корпус, который обычно крепится на кронштейне в месте расположения шкива привода генератора. Также к элементу можно подключить длинный провод. Использование такого кабеля связано с тем, что место установки ДПКВ достаточно удалено.

Учтите, что сам датчик коленвала выходит из строя редко. Чаще всего причина — механические повреждения при работе в моторном отсеке, а также попадание инородных тел в зазор между датчиком и зубчатым шкивом.

Если визуальный осмотр ничего не выявил, необходимо будет снять датчик синхронизации, после чего можно будет переходить к проверке. Необходимо повторно осмотреть элемент, чтобы определить повреждение корпуса, жилы и клеммной колодки. Следует добавить, что довольно часто после простой очистки контактов и жил от грязи ДПКВ начинает нормально работать.

В том случае, если видимых дефектов не замечено, приступаем к диагностике датчика с помощью мультиметра. Устройство переходит в режим омметра для измерения сопротивления на обмотке ДПКВ. В норме показания должны быть 550-750 Ом. Также существует методика, с помощью которой фиксируется индуктивность датчика синхронизации, но такую ​​диагностику сложнее реализовать в гаражных условиях и требуется дополнительное оборудование (вольтметр, сетевой трансформатор).

Следует отметить, что для быстрой проверки необходимо установить заведомо исправный или новый датчик синхронизации. Если после замены двигатель запускается и работает нормально, причина очевидна. Также необходимо учитывать, что при установке датчика коленвала необходимо правильно выставить зазор между зубчатым шкивом и ДПКВ. При квалифицированной установке датчика предполагается, что зазор между сердечником датчика и синхронизирующим диском составляет 0,5 — 1,5 мм. Регулировка указанного зазора возможна установкой дополнительных шайб в положение гнезда датчика коленчатого вала.

Не заводится двигатель инжектор: аккумулятор

Как завести инжектор зимой, когда ваш автомобиль простоял всю ночь на морозе и в нем промерзло все, начиная от двигательного масла, которое становится гуще, и заканчивая зеркалом салона заднего вида. Аккумулятор на морозе тоже не станет блистать рекордной мощью, первым делом именно это может стать причиной, если инжектор не заводится.

Ведь ослабленному аккумулятору будет сложнее справляться с вяжущим маслом для старта двигателя, и это станет возможной причиной, почему не заводится инжектор. Для того чтобы оживить аккумулятор, надо на время включить фары или другое электроприспособление. Таким образом, замкнется сеть, что приведет к «разгону» аккумулятора до нужной кондиции.

Замена фишки и распиновка ДПКВ ВАЗ 2110

Со временем изнашиваются провода, идущие к микросхеме ДПКВ. Расположен в нижней части двигателя и недалеко от переднего колеса, в результате чего грязь, снег, масло, агрессивные химические вещества в виде соли попадают и оседают на ДПКВ и его стружку, что приводит к медленному окислению резьбы на микросхеме и впоследствии до их взлома. Так как провода микросхемы объединены в один жгут, при замене ремонтной микросхемы предусматривается два выступающих провода длиной 15 см. После удаления поврежденной микросхемы установите новую на «скрутку». Места скручивания изолируют термоусадкой или изолентой.

Из приведенной ниже схемы видно, что их распиновка не сложная и к контактам сигнального входа в блоке управления напрямую подключаются два провода, проходящие по всей длине проводки. Соблюдайте полярность подключения сигнальных проводов датчика к блоку управления. При обратной полярности система синхронизации работать не будет. Чтобы восстановить работу ДПКВ, достаточно просто поменять местами провода и проверить их исправность, запустив двигатель.

Проверка топливной системы, сигнализации и наличие искры если не заводится автомобиль

Конечно, без топлива автомобиль не запуститься. Что бы проверить есть ли в топливной системе бензин, необходимо проверить, подает ли насос топливо в рампу. Проверить это можно с помощью несложных манипуляций, которые выполнит даже девушка:

• Включите зажигание и прислушайтесь, при повороте ключа должен сработать бензонасос (обычно его слышно). Звук должен доноситься со стороны бензобака, напоминает жужжание. При включении зажигания бензонасос срабатывает на 2-3 секунды;
• Если вы услышали звук бензонасоса, то это уже хорошо, он работает. Теперь необходимо проверить есть ли топливо в рампе;
• Если вы не услышали звук, то бензонасос либо он очень тихо работает, либо не включается по причине большого давления в рампе, либо он сломался или его отключила сигнализация. Дело в том, что система безопасности в большинстве автомобилей так устроена, что в первую очередь, если ей что то не нравиться, она отключает бензонасос (редко — стартер);
• Проверка топлива в рампе. Этот пункт надо выполнить, не зависимо от того, сработал ли у вас бензонасос или нет. Дело в том, что даже если бензонасос работает, это не значит, что топливо поступает в рампу. Датчик бензина может вас обманывать, в таком случае бензонасос будет гонять воздух. Открываем капот, находим топливную рампу, сбоку у нее должен быть ниппель (сосок) для проверки давления. Чаще всего он закрыт обычным колпачком. Спутать вы его не с чем не сможете, поэтому смело откручивайте колпачок и нажимайте на ниппель. Если бензин полился (должно быть хорошее давление, вы это поймете) тогда причина не в топливе. Если бензина в рампе нет — поздравляю, вы нашли причину остановки. Либо это кончился бензин или сломался бензонасос, либо виновата сигнализация, которая его отключила принудительно.

ниппель для проверки давления в рампе
ниппель для проверки давления в рампе

Если в рампе есть бензин, читайте следующий раздел. Если топлива в рампе нет, тогда надо причин моет быть три:

• Кончился бензин. Проверить можно только залив канистру бензина в бак, первым делом это и следует сделать;
• Сломался бензонасос. Проверить можно только подав на него напряжение на прямую (смотрим электрическую схему и подаём напряжение на него напрямую с АКБ). Если напрямую он работает — проблема кроется в сигнализации. Если не работает, бензонасос под замену;
• Сигнализация заблокировала бензонасос. Здесь все немного сложнее, так как придётся разбираться, почему она это сделала. Прежде всего, надо проверить батарейку в пульте управления, а лучше всего вспомнить кто устанавливал сигнализацию и связаться с продавцом. У каждой сигнализации свои причуды.

Проверка искры. Еще одна распространённая проблема. Для проверки искры следует выкрутить одну свечу зажигания, положить её на корпус мотора (необходимо, что бы корпус свечи касался корпуса автомобиля, для массы), подсоединить к ней бронепровод и крутануть стартером. Невооруженным глазом будет видна искра. Если её нет, тогда смотрим все разъёмы датчиков в подкапотном пространстве. Скорее всего есть где то обрыв провода, либо поломан один из датчиков. Найти сломанный датчик получиться только с помощью автосканера ELM327.

Не заводиться автомобиль.Проверка искры.

Проверка электрической составляющей автомобиля.

Не заводиться автомобиль? попробуйте прикурить.

Будьте осторожны. Если в автомобиле пахнет палёным, значит где то есть короткое замыкание. В этом случае необходимо очень быстро снять клеммы АКБ. Перед этой процедурой обязательно наденьте перчатки. Во время короткого замыкания клеммы очень сильно нагреваются. Подсоединять клеммы в случае короткого замыкания, можно только после устранения причины, в противном случае есть риск возгорания.

Если с АКБ и зарядкой все в порядке, тогда проверяем предохранители. Находятся они чаще всего под передней панелью и под капотом автомобиля. Вытаскиваем по очереди каждый и проверяем его сохранность.

Провод на стартере