Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2107 инжектор ~ autotexnika.ru

Неисправности

Как и любая другая механическая деталь, впускной коллектор подвержен поломкам. Учитывая простоту конструкции, вариантов неисправностей не так много.

Основные:

Нарушение герметичности. Вибрации, давление и высокие температуры со временем уничтожают уплотнители. Разгерметизация влияет на качество топливной смети, потерю тяги и оборотов. Проблема решается заменой прокладок, после чего работа двигателя должна нормализоваться;
Загрязнение коллектора. Налет скапливается на стенках, постепенно уменьшая сечение проходящих воздушных масс. Требуется разборка и чистка трубок, дросселя и камеры нагнетания;
Механические повреждения. Если коллектор изготовлен из пластика, тот тут только замена. Если из алюминия и повреждения невелики, поможет аргонодуговая сварка;
Чрезмерная температура в коллекторе. Причин масса и искать их нужно в системе охлаждения, засоренном радиаторе, испорченном датчике, ошибке ЭБУ. Также высокая температура бывает из-за банальной жары на улице;
«Хлопки». При формировании топливной смеси, система должна быть герметична. Если есть нарушения в системе зажигания, механизме газорапределения, проблемы в камере образования топливной смеси или нарушена герметичность самого впускного коллектора, можно услышать те самые хлопки. Искать причины стоит во всех вышеперечисленных местах.

В последнем случае, конечно, проще положиться на ошибки, о которых сообщает ЭБУ или записаться на комплексную диагностику в сервисе.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Как правильно выполнить врезку штуцеров во впускной коллектор?

Всем привет. Сегодня на ГБОшнике решил поднять вопрос врезки штуцеров во впускной коллектор. Как оказалось, многие установщики не знают, как правильно выполнить врезку, в результате во время эксплуатации у многих возникают проблемы.

С этими проблемами они обращаются к более квалифицированным специалистам, которые констатируют нарушение правил установки штуцеров во впускные коллекторы. От правильности врезки и места расположения штуцеров, как оказалось, зависит очень много, в первую очередь — смесеобразование. Неправильное образование горючей смеси чаще всего проявляется так: мотор троит при работе на газе, слышны хлопки («чихание») и т. д.

Некоторые установщики ГБО, когда к ним обращаются клиенты с вопросом: «Что происходит и почему машина так себя ведет?» — отвечают по-разному. Иногда они грешат на плохой газ, иногда ругают некачественное газобаллонное оборудование, есть также те, кто просто говорит, что мотор бензиновый и не рассчитан на то, чтобы работать на газе вот и «колбасит» его слегка. В общем, как вы понимаете, оправдать при желании можно все, что угодно, «навешать» доверчивому клиенту можно много всего. Однако после нескольких дней или месяцев мучений (в зависимости от того у какого какое терпение), обманутый и недоумевающий автовладелец обращается к профессионалам, которые после небольшой диагностики делают заключение о том, что ГБО установлено с нарушением правил установки штуцеров во впускные коллекторы.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека. Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях

Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ-2114 8 клапанов

Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки? Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам. Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:

Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!

Замена карбюратора на инжектор на автомобилях ВАЗ

Любой автомобильный двигатель вне зависимости от его типа можно сделать более мощным следующими основными способами:

увеличить объем цилиндров;
добиться более высокого крутящего момента;
изменить фазы газораспределения для эффективного сгорания топливной смеси в рабочем цикле;
осуществить более точную топливоподачу с помощью модернизации топливной системы.

Карбюраторный движок легче всего поддается тюнингу, так как простая замена карбюратора на инжектор уже дает ощутимый прирост мощности. Хотя такая работа требует затрат, например, на автомобиле ВАЗ-классика с двигателем 2106 необходимо будет приобретать:

другую головку блока цилиндров с коллекторами (ресивером) и распредвалом;
воздушный фильтр в сборе с корпусом и воздушными патрубками;
различные датчики – холостого хода, положения к/вала, р/вала и дросселя, расхода воздуха, детонации, охлаждающей жидкости;
электронный блок управления (ЭБУ);
электропроводку;
топливные форсунки с рампой;
электробензонасос;
модуль зажигания;
дроссельный узел;
зубчатый шкив коленвала.

Понадобятся также различные мелочи, такие как топливные шланги, трос газа, кронштейны, хомуты, отрезки проводов. Бензонасос можно приобрести как погружной (устанавливается в баке), так и выносной, он крепится обычно на днище автомобиля. Головка блока на ВАЗ-классику подходит от «Нивы» 21214, кроме замены ГБЦ необходимо будет смонтировать заглушки на посадочные места трамблера и механического б/насоса. Но установка системы распределенного впрыска (инжектора) окупается, так как с увеличением мощности также:

достигается устойчивая работа ДВС на всех режимах, в том числе и на холостых оборотах;
экономнее расходуется топливо;
обеспечивается плавный разгон автомобиля.

На переднеприводных машинах подобным образом модернизируют карбюраторные авто ВАЗ 2108-09-099, 2110, 2111, 2112, 2114 и 2115 с 8-клапанными моторами, и переделать карбюратор на инжектор здесь несколько проще, так как не приходится менять головку блока. Еще не нужно устанавливать заглушек, проще добраться под капотом ко всем деталям, хотя здесь и приходится менять масляный насос (а для этого нужно снять поддон), так как датчик положения коленвала в инжекторном варианте устанавливается на маслонасосе со специальным кронштейном.

По паспорту мощность карбюраторного и инжекторного моторов 2110-2111 с объемом 1.5 л отличается не намного (около 5 лошадиных сил), но с распределенным впрыском автомобиль разгоняется ощутимо быстрее, двигатель работает мягче и тише. Еще следует отметить, что на переднеприводных ВАЗах подобный тюнинг выполняется только для движков, имеющих 8 клапанов, 16-клапанные ДВС изначально идут с инжекторной топливной системой.

Как снять карбюратор?

Чтобы двигатель вашего ВАЗ 2107 вновь заработал как новый, необходимо осуществить ремонт карбюратора, то есть разобрать его.

Сначала снимите воздушный фильтр. Теперь ничего не мешает для того, чтобы протереть карбюратор. Сделайте это с помощью влажной тряпки, а при сильном загрязнении воспользуйтесь специальным очистителем для двигателя. Открутите на несколько оборотов крепление тросика воздушной заслонки.

Ослабьте болт оболочки тросика, который теперь легко можно снять.

Снимите вытяжной шланг для отвода картерных газов.

Открутите топливный шланг и аккуратно снимите его со штуцера. Отверстие в топливном шланге следует обязательно заткнуть. Сделать это можно обычным болтом.

Отсоедините шланг вакуумного регулятора, служащего для опережения зажигания.

Разъедините экономайзер, обогащающий горючую смесь, и пневмоклапан.

Снимите микропереключатель с клемм.

Отожмите отверткой наконечник от тяги привода, который имеет дроссельная заслонка.

Следующим действием вы должны вынуть обратную пружину этой заслонки.

Демонтируйте карбюратор от впускного коллектора трубопровода.

Открутите оставшееся крепление и снимите карбюратор.

Теперь вы должны обратить внимание на состояние прокладки. Замените ее, если она износилась или повреждена

Вытащив корпус карбюратора, вы можете его полностью разобрать. Так как возвратную пружину мы уже сняли, открутите трехплечий рычаг.

Держите его крепление, скручивая в это время кронштейн крепления возвратной пружины.

Теперь вы можете вынуть рычаг, его пружину и тягу. Снимите с дроссельных заслонок их корпуса.

Корпус топливного отверстия-жиклера также необходимо отвинтить.

Сам жиклер надо вынуть.

Промойте эти детали, убрав с корпуса элемент из резины. При необходимости замените эту деталь.

В насосе ВАЗ 2107 (ускорительном) открутите болт. Демонтируйте с насоса крышку в комплекте с диафрагмой и пружиной.

Все запчасти промойте в растворе ацетона.

Используйте линейку, приложив ее своими руками ребром к корпусу, чтобы проверить его на искривление.

Если вы обнаружили небольшое искривление, то перед тем, как его исправить, вставьте в переходные трубки сверла. Они должны входить в отверстия с усилием, то есть быть меньшего диаметра, чем это отверстие. Теперь выньте эти трубки обычными плоскогубцами.

При незначительном искажении поверхности, вы можете воспользоваться тисками, чтобы его устранить. В тиски следует вложить губки, под которыми рекомендуется расположить листы фанеры. При сильной деформации рекомендуется аккуратно произвести ремонт корпуса – выстучать корпус столярным молотком. Теперь выровняйте поверхность широким напильником. Чтобы не спилить лишнее, контролируйте свои действия с помощью линейки – периодически прикладывайте ее к корпусу. Теперь промойте корпус в ацетоне и можете собрать карбюратор ВАЗ 2107 в обратном порядке.

Произведя своими руками ремонт такого сложного механизма, теперь вам не страшны никакие поломки в вашей машине.

Осуществляем ремонт устройства

Переключатели, расположенные под рулем автомобиля ВАЗ-2107, при первых признаках неисправности требуют прежде всего выяснения причины, по которой не работает та или иная функция. Чтобы выяснить причину, необходимо прежде всего снять устройство и попробовать самостоятельно определиться с поломкой. Причин поломок не так уж и много, но зачастую приходится заменять устройство на новое. Итак, чтобы определиться с причинами выхода из строя подрулевых выключателей, рассмотрим из каких частей они состоят, а для этого нам поможет фото.

Конструкция переключателей, является неразборной. В любом случае, когда возникает проблема с работой рычагов управления, необходимо его извлечь и пытаться осуществить ремонт. Если даже не получится, то всегда можно купить новый элемент.

Снимается подрулевой переключатель на авто ВАЗ-2107 в такой последовательности:

Обесточиваем автомобиль от источника питания и снимаем руль.
Приступаем к снятию защитного кожуха вала рулевой колонки, где и установлены рычаги управления. Для этого крестообразной отверткой выкручиваются 4 болта и саморез.
После снятия кожуха переходим к самим рычагам важных функций. Отключается колодка с питающими проводами.
Отвинчиваем болт крепления переключателей, находящийся снизу.
После ослабления крепления можно извлечь переключатель без особых усилий.

Теперь можно провести ремонт устройства, первоначально осмотрев возможные повреждения. Если таковых нет, необходимо прочистить контакты в соединительной колодке и отогнуть просевшие пружинки. Также необходимо проверить не отпаялся ли проводок из устройства. После того как ремонт был проведен, необходимо выяснить, устранили ли мы неполадку. Для этого соединяем колодки и накидываем клеммы на аккумулятор, если все функции работают, то ремонт прошел удачно.

Как производится замена устройства

Если же после ремонта подрулевой выключатель отказывается работать, то тут деваться некуда, придется приобретать новый. Стоимость такого переключателя на ВАЗ-2107 составляет в районе 300-500 рублей

Не такая уж и большая стоимость для такого важного элемента управления. Теперь осуществляется замена, которая подразумевает снятие старого и установку на его место нового элемента. Как снимается нерабочее устройство уже известно, поэтому приступаем к делу

Для этого необходимо установить на место устройство, закрепить его и подключить питающие провода. Замена не несет никаких сложностей, после чего проверяется работоспособность устройства и устанавливается кожух и рулевое колесо

Как снимается нерабочее устройство уже известно, поэтому приступаем к делу. Для этого необходимо установить на место устройство, закрепить его и подключить питающие провода. Замена не несет никаких сложностей, после чего проверяется работоспособность устройства и устанавливается кожух и рулевое колесо.

Процесс ремонта и замены переключателей под рулевым колесом занимает не более часа времени, после чего это устройство будет работать как будто автомобиль только из автосалона.

>Переключатель поворотов ваз 2107 устройство

Впускной коллектор ВАЗ 2107

Впускной коллектор ВАЗ 2107 в силовых установках автомобилей призван выполнять очень важные задачи. В первую очередь, он предназначен для подачи воздушно – топливной смеси в камеры сгорания цилиндров силового агрегата, в то же время, он разогревает данную смесь до необходимой рабочей температуры, так, как процесс впрыска горючего сопровождается образованием разряжения, которое, в свою очередь, создает холодные пары.

Помимо этого, впускной коллектор автомобиля ВАЗ 2107 находится в тесном взаимодействии с системой охлаждения транспортного средства, поэтому сбоку к нему подведены резиновые патрубки этой системы. Каждому автомобилисту необходимо следить за техническим состоянием впускного коллектора ВАЗ, а также держать под контролем герметичность соединений резиновых шлангов системы охлаждения с штуцерами впускного агрегата, которое обеспечивается металлическими хомутами. При нарушении герметичности соединения, а также, при повреждении резиновых патрубков присоединенных к впускному коллектору ВАЗ, данные детали требуется незамедлительно заменить.

Самая уязвимая деталь впускного коллектора ВАЗ 2107, это прокладка, которая располагается между головкой блока двигателя и самим коллектором. Как правило, проблемы с ней возникают из-за ее неправильной установки. Также, хотя это случается крайне редко, если в коллектор будет попадать воздух, может возникнуть очаг коррозии, отчего нарушится адекватная работа силового агрегата ВАЗ в различных режимах. В такой ситуации, впускной коллектор ВАЗ необходимо заменить, благо, в наше время это не проблема.

Если прислушаться к мнению специалистов, можно придти к заключению, что впускной коллектор ВАЗ относится к весьма долговечным компонентам системы автомобильного впуска и его, зачастую, хватает, при качественном и своевременном обслуживании, разумеется, на весь срок эксплуатации транспортного средства, за исключением замены штуцеров, к которым подводятся резиновые патрубки системы охлаждения.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ-2114 инжектор: видео

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

материал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
Демонтируем трос газа.
Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
Проводим демонтаж ресивера.
Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
Снимаем термоэкран с коллектора.
Отсоединяем приемную трубу. Вот такого качества гайки ставят на заводе Демонтируем приемную трубу
Снимаем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор Снятие выпускного коллектора
Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
Проводим замену прокладки. Проводим замену прокладки
Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей Вместе цельная прокладка и та, которая состоит из двух частей

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание. Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

Датчик положения заслонки

Дроссельная заслонка – это узел, который позволяет изменять количество воздуха, подаваемого в топливную рампу. По сути, когда вы нажимаете на педаль акселератора, вы увеличиваете количество воздуха, а не бензина. Уже исходя из того, сколько кислорода поступило в рампу, произойдет увеличение или уменьшение объема бензина. Всего можно встретить два типа конструкций датчиков:

Первые по принципу действия похожи на регуляторы громкости в бытовой технике. У них есть один большой недостаток – есть трущиеся поверхности, поэтому часто прибор выходит из строя. Выработка присутствует, как правило, в самом начале дорожки. При поломке датчика положения будет наблюдаться частое изменение холостых на ВАЗ-2107 (инжектор не может понять, в каком положении находится педаль, так как сопротивление датчика неустойчивое).

Таких недостатков лишен бесконтактный датчик (работает по принципу энкодера). Но стоимость у него намного выше, поэтому рядовые водители редко устанавливают их на свои автомобили.

Лада 2107 Marine › Бортжурнал › Сюрпризы, сюрпризы… (замена прокладок коллекторов)

Закончив водопроводные дела решил проверить состояние прокладки впускной трубы и выпускного коллектора. Несколько причин, побудивших меня это сделать:— троение двигателя при прогреве;— постепенное падение оборотов двигателя при прогреве (редко — вплоть до полной остановки) и затем самопроизвольный резкий набор оборотов;— пар из выхлопной трубы при прогреве (возможно, это и конденсат, а у меня — паранойя :))— тряска двигателя при трогании — практически неощущаемая на холодную и усиливающаяся по мере его прогрева (как при кривом диске сцепления);— чрезмерный нагрев корпуса карбюратора;— следы то ли масла, то ли ОЖ с копотью на стыке впускной трубы и головки блока.

В общем, ряд симптомов мог бы указать на прогар прокладки головки блока, но при этом:— нет следов масла в расширительном бачке и антифриз прозрачен, как новый;— нет пузырьков в расширительном бачке ни во время, ни после прогрева двигателя;— нет эмульсии на крышке МЗГ, на щупе;— масло просто темное, без признаков попадания в него ОЖ.

Поэтому решил проверить для начала эти прокладки, купив 2 штуки по 54 руб. Тем более, что операция в целом несложная. Открутил со шпилек выпускного коллектора гайку крепления щитка стартера и болтик М6 щитка (его неудобно крутить, особенно, когда собираешь все обратно). К водяному насосу и коллектору трубка печки у меня не была еще прикручена после замены насоса. Снял корпус воздушного фильтра, отсоединил все шланги от впускной трубы и карбюратора и полез под машину, чтобы открутить хомут крепления приемной трубы к кронштейну КПП. Там меня ждал первый сюрприз:

Уплотнение привода спидометра уже не держит

Ладно, займемся этой проблемой позже…

Отсоединил приемную трубу от фланца выпускного коллектора и снял старую прокладку. Точнее, там оказались 2 прокладки. Видимо, в прошлый раз я так собрал выпуск по невнимательности — вот еще один сюрприз

Тут с уплотнением все в порядке

Откручивая гайки коллектора — 7 штук — пара гаек, что находились ближе к моторному щиту, стронулись очень легко, практически от руки. Снял сначала впускную трубу с карбюратором на ней:

И обнаружил вот такой «подарок»:

Кто здесь?

Что-то похожее на остатки прокладки и какой-то шерсти

Аккуратно извлек эту гадость. Вроде бы в головке канал остался чистым.Дальше снял выпускной коллектор. Оп-па:

Интересно, как можно было так поставить прокладку?!Ну и след на фланце коллектора:

Видно, где прорыв газов шел

И, наконец, свидетельство того, что сальники клапанов 2-го цилиндра не справляются со своей задачей:

Черный хрупкий нагар на стенках выпускного канала ГБЦ второго цилиндра

Нагар довольно легко откалывался шлицевой отверткой, и был счищен как в ГБЦ, так и в коллекторе. По фланцам трубы и коллектора прошелся лезвием канцелярского ножа, чтобы счистить остатки прокладки, ржавчину и нагар, протер обезжиривателем.Новую прокладку как ни прикладывал, точного совмещения отверстий с коллектором добиться не получилось.

Нашел положение, при котором смещение минимальное, и металлическая окантовка отверстий прокладки не выступает за края. Прокладку перед установкой намазал смазкой «Шрус супер-4МЛ» с (графитом) и выдержал минут 30.

При сборке заменил 4 шпильки фланца приемной трубы (это рекомендуется делать при каждой возможности, т.к. металл в этом месте очень термонагруженный), а также все шпильки крепления коллекторов (это уже больше для успокоения души). Кстати, по каталогам не совсем понятно, какие шпильки впускной трубы и коллектора куда вкручивать. А их — 4 разных размера! Вот расположение шпилек по порядку, начиная от моторного щита к передку, может, пригодится кому:№№1,5 — 13543621 Шпилька M8x30№№2,6,7 — Шпилька 2101-1008082№3 — 13543521 Шпилька M8x25№4 — 13544621 Шпилька M8x80

Шайбы для крепления впускной трубы и коллектора я заменил на более толстые и прочные — использовал шайбы для крепления корпуса подшипников распредвала двигателя ВАЗ 2108 (2108-1006036) размером 8.0х16.0х3.5мм:

Рекомендую такие же использовать для крепления карбюратора, особенно для моделей Солекс

Ну и, конечно, нет лучше гаек для крепления фланца «штанов», чем латунные гайки для 2108

Советы по замене впускного коллектора

Также не стоит пренебрегать процедурами ремонта и чистки впускного коллектора. Стабильность работы ВК очень важна для нормального функционирования автомобиля. Во впускном коллекторе образуется определенный вакуум, который является источником силы приводов для многих систем: круиз-контроль, стеклоочистители, вакуумный усилитель тормозов. В случае неисправности коллектора это грозит выходом из строя одной или нескольких из вышеуказанных систем.

Во избежание появления трещин и перекосов для затягивания гаек на коллекторе нужно использовать динамометрический ключ и соблюдать порядок затяжки 20,9-25,8 (2,13-2,63) Н_м (кгс_м). Как правило, рекомендуется начинать закручивать гайки с центра и постепенно двигаться к периферии, попеременно затягивая гайку то на одной, то на другой стороне.

При установке ресивера, необходимо заменить уплотнительную прокладку.

Для работы по снятию и замене впускного коллектора ВАЗ 2114 на 8 клапанном двигателе нам понадобится:

ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17»;
насадка типа «кардан» и торцовые головки «на 17», «на 19»;
магнитная отвёртка;
отвертки, пассатижи;
новый впускной коллектор.

К слову, цена на впускной коллектор от ВАЗ (артикул 21110100801420) составит 1350 рублей.

Стоимость указана на весну 2021 года по Москве и области.

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг вентиляции картера.

Сливаем охлаждающею жидкость. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра, отсоединив датчик ДМРВ.

Снимаем шланг подвода к вакуумному регулятору давления топлива.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу и снимаем кронштейн.

Отсоединяем от ресивера шланг вакуумного усилителя.

Чтобы не перепутать соединение топливных трубок, помечаем маркером одну из магистралей топливопровода.

С помощью двух ключей «на 17» отвинчиваем штуцера топливопровода.

Отворачиваем шесть гаек крепления ресивера к впускному коллектору и шпильку на ресивере, после чего снимаем сам ресивер.

Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем два болта и снимаем топливную рампу.

Откручиваем впереди семь гаек крепления к термоэкрану коллектора…

… и одну сзади.

Отвинчиваем две гайки крепления упорных тяг, сначала с левой стороны…

…затем с правой стороны.

Чтобы не потерять шайбы со шпилек коллектора, с помощью магнитной отвёртки снимаем их.

Снимем впускной коллектор, меняем его на новый. Собираем всё в обратной последовательности.

Источники

https://delis-avto.ru/avto-lada-drugoe/prokladka-kollektora-vaz-2107.html
https://o-ladagranta.ru/prokladka-vpusknogo-kollektora-vaz-2107-inzhektor/
https://LeGarageUfa.ru/drugoe/prokladka-kollektora-vaz-2107-inzhektor.html
https://aprilvlad.ru/novoe/kollektor-vaz-2107-inzhektor.html
https://rim3.ru/auto/brands/vaz/lada-2107-s-1981-karbyurator-s-2005-vprysk/dvigatel-vaz-2107/zamena-prokladki-vpusknoy-truby-i-vypusknogo-kollektora12/

Топливные форсунки

Это одни из основных компонентов, их чистка и замена на ВАЗ-2107 (инжектор) должна производиться своевременно. На ресурс форсунок также влияют фильтры. По сути, форсунки – это электромагнитные клапаны, которые стоят на пути движения топливной смеси. Электронный блок управления дает команду на их открывание и закрывание, ориентируясь на показания датчиков.

Для защиты электрических цепей в монтажном блоке установлены предохранители. На ВАЗ-2107 (инжектор) все компоненты имеют защиту, а форсунки обязательно включаются посредством электромагнитного реле, так как у них большой ток потребления.

Эффективная работа системы

Время от времени нужно проводить техническое обслуживание всего автомобиля и охлаждения в частности. Очень важна промывка, так как попадание даже небольшого количества воды или пыли может привести к образованию накипи на стенках рубашки. К сожалению, некоторые автомобилисты грешат тем, что заливают воду – а она является причиной появления накипи. Только представьте, что ваш двигатель внутри выглядит точно так же, как нагревательный элемент электрического чайника.

Для промывки системы охлаждения используется множество рецептов. Кто-то газированной водой это делает, а кто-то покупает в магазинах специальные промывочные жидкости. Но если подумать, то даже легкое ополаскивание чистой водой принесет свои результаты

Обратите внимание на то, что растворы агрессивные. И если слишком долго их не сливать (или же плохо смыть), то появление течей обеспечено

Схема промывки системы охлаждения проста – сливаете старый тосол, заливаете промывочную жидкость. Прогреваете двигатель до рабочей температуры и даете ему остыть. Сливаете раствор и ополаскиваете водой систему охлаждения ВАЗ 2107. При необходимости повторите процедуру еще 1-2 раза. Но и увлекаться не стоит. Не забывайте, что нужно открывать кран печки, чтобы ее радиатор также очистился.

Источник