Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля: инструкции

Причины завоздушивания системы охлаждения

• Изношенность прокладки гидроблока цилиндров. Если такое произошло с вашим двигателем, то, вероятнее всего, охлаждающая жидкость будет проникать в цилиндры. Это можно заметить по белому выхлопу, а если заглянуть в расширительный бак, то там можно обнаружить бурление. Этот звук бульканья происходит по причине того, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения и выходят через расширительный бак. После таких неполадок следует заменить прокладку ГБЦ и обязательно заменить антифриз, потому что после соприкасания с выхлопными газами он приходит в негодность.
• Утечка антифриза. Если произошла утечка антифриза, то сразу понятно, почему происходит завоздушивание. Дело в том, что на замену антифризу в СО поступает лишь воздух. Утечка может происходить в разных местах, например, радиаторах, прокладке ГБЦ, помпе, патрубках и так далее. Обнаружить утечку не сложно, стоит только внимательно осмотреть двигатель и ходовую часть машины. После обнаружения утечки и устранения неисправности следует проделать ревизию всей системы, так как могли образоваться новые проблемы из-за попадания воздуха.

Для того, чтобы зимой антифриз хорошо мог хорошо функционировать в системе, вы можете воспользоваться таблицей представленной ниже.

Температура охлаждающей жидкости °С

Температура замерзания, °С

Безопасная рабочая температура, °С

Концентрация охлаждающей жидкости

20
30
40

Пути решения проблемы воздушной пробки

Таких путей существует множество, но собственноручно реализовать можно две стратегии

Обе они реализуются на смотровой яме и со всеми необходимыми мерами предосторожности. Прежде всего, потребуются защитные перчатки, иначе не миновать ожогов охлаждающей жидкостью

Двигатель должен быть предварительно прогрет, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулировать по системе.

Стратегия первая. Выдавливаем воздушную пробку

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его как минимум ручным тормозом и нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Двигатель в начале работ выключен.

Домкрат поможет приподнять автомобиль на 25-35 см

После этого со всеми предосторожностями открываем расширительный бачок, и только после этого заводим двигатель

Включаем обогрев на максимальный уровень, и увеличиваем обороты минимум до трёх тысяч.

При этом доливаем охлаждающую жидкость, аналогичную циркулирующей в системе, в расширительный бачок. Возможно, делать это придётся в несколько этапов, чтобы заполнить ёмкость до максимальной отметки.

Теперь внимательно следим за термостатом: как только он откроется, следует со всеми мерами предосторожности несколько раз сдавить патрубок, ведущий снизу к радиатору.  С помощью такой нехитрой процедуры воздушная пробка попросту «выдавливается». Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке

Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут

Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке. Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут.

Дополнительные способы проверить, действительно ли воздушная пробка устранена:

• воздуховоды автомобильного отопителя исторгают горячий воздух;
• все патрубки системы охлаждения горячие.

Завершающий этап – снимаем автомобиль с домкрата, доливаем охлаждающую жидкость.

Стратегия вторая. Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его ручным тормозом, нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Как и в первом случае, запускаем двигатель и прогреваем его до открытия термостата (обычно это соответствует температуре около 90 градусов). После чего двигатель глушим.

Теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не обжечься, снять патрубок дроссельного узла, ослабив предварительно хомут. Из патрубка выйдет охлаждающая жидкость вместе с воздушной пробкой

В этой стратегии главное – как можно скорее вернуть патрубок на место и затянуть хомут, чтобы предотвратить повторное завоздушивание.

Минусом этой стратегии является необходимость реагировать на происходящее очень быстро – как только охлаждающая жидкость потечёт свободно, без пузырьков, патрубок нужно аккуратно и очень быстро подключить обратно к системе. В этот момент неопытные автомобилисты допускают немало ошибок и проблема может с первого раза не устраниться. К тому же такая стратегия работы приводит к значительному расходу охлаждающей жидкости, чего нет в первом варианте.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Рекомендуем: Можно ли промыть систему охлаждения кока-колой или лимонной кислотой?

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
2. Установите все крышки на места и затяните их.
3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения

Если не разобраться в причинах появления воздуха в системе охлаждения автомобиля, то работа по удалению газа из двигателя, радиаторов и шлангов станет рутинным занятием. В полностью исправном моторе попавший внутрь воздух будет обязательно перемещаться в расширительный бачок. По этой причине этот резервуар находится всегда выше по уровню относительно всей системы охлаждения двигателя.

Воздух может попадать в систему охлаждения автомобиля как по причине образовавшейся поломки узлов и агрегатов, так и в результате неквалифицированного ремонта

Важно уметь правильно определить, что стало причиной нестандартной работы автомобиля, чтобы при минимальных временных издержках восстановить функционирование системы охлаждения

Воздушная пробка в системе охлаждения образуется при попадании достаточного количества воздуха, чтобы полностью заполнить просвет шланга или канала внутри двигателя. Небольшое количество растворенного газа в жидкости практически не способно оказать негативного воздействия на эффективность охлаждения силового агрегата.

Причины завоздушивания системы охлаждения двигателя

Существует большое количество причин завоздушивания системы охлаждения двигателя. Наиболее часто это явление вызывается следующими техническими проблемами:

• Разгерметизация патрубков. Патрубки могут потерять герметичность по причине механического разрушения или ослабления хомутов.
• Трещины радиатора. После остывания охлаждающей жидкости в радиаторы печки или двигателя может происходить подсос воздуха.
• Нарушение работы клапана расширительного бачка. Может произойти по причине поломки или засорения. Попадание воздуха происходит, когда при остывании тосола, не выравнивается давление посредством поступления газа извне в расширительный бачок. В результате поломки этой детали возникает чрезмерное разрежение в системе охлаждения, и воздух подсасывается даже в небольшие щели или в местах соединения патрубков, которые зафиксированы недостаточно хорошо.
• Уменьшение уровня охлаждающей жидкости. Может произойти в результате выкипания или утечки. Если уровень тосола снизился ниже минимально возможного значения, то внутрь системы охлаждения начинает подсасываться воздух из расширительного бачка.
• Ошибки при замене ОЖ. Воздушная пробка может образоваться при заливке новой охлаждающей жидкости.
• Засорение системы охлаждения. При длительной эксплуатации в системе охлаждения автомобиля образуются отложения, которые могут полностью перекрыть движение ОЖ, что вызовет невозможность удаления пузырьков воздуха, которые накапливаясь могут образовать пробку.
• Пробой прокладки ГБЦ. Если повреждена прокладка между блоком цилиндров и головкой, то может происходить подсос атмосферного воздуха при понижении давления в системе охлаждения. Если происходит поступление отработанных газов в рубашку цилиндров, то также может образоваться пробка.
• Поломка термостата. Заклинившая деталь приведет к нарушению циркуляции жидкости и невозможности поступления пузырьков воздуха в расширительный бачок (радиатор холодный).
• Износ водяного насоса. В этом случае помпа не в состоянии протолкнуть образовавшиеся пузырьки газа в расширительный бачок, что и вызывает воздушный затор внутри системы охлаждения.

Конструктивные недостатки системы охлаждения также могут являться причиной образования воздушной пробки. Например, заторы из газа на переднеприводных ВАЗах могут наблюдаться, в основном, в секторе обогрева дросселя карбюратора.

Чем опасно завоздушивание

Завоздушивание системы охлаждения может быть очень опасным для технического состояния двигателя автомобиля. Воздушные пробки в системе охлаждения двигателя могут приводить к следующим последствиям:

• Перегрев двигателя.
• Повреждение деталей системы охлаждения.
• Нарушение работы печки.

При перегреве двигателя тосол закипает, и повышающееся давление в системе охлаждения не всегда может быть компенсировано клапаном крышки расширительного бачка. В результате могут происходить разрывы патрубков, пробой прокладок и трубок радиаторов. Возможна также поломка термостата, что вызовет еще большие отклонения в работе системы охлаждения автомобиля.

Если в летнее время в работе печки нет необходимости, то суровыми зимами эксплуатация автомобиля в это время года окажется практически невозможной. По этой причине при малейших симптомах наличия воздушной пробки следует незамедлительно развоздушить систему охлаждения.

Опрессовка системы отопления воздухом

В большинстве случаев застройщики прежде чем приступать к внутренней отделке помещений жилья сначала производят полный монтаж системы отопления и проверяют ее на герметичность. Делается это для того чтобы после дорогого ремонта потом не пришлось его опять делать по причине того, что банально потекли трубы. Весь этот процесс называется опрессовкой системы отопления и суть его заключается в том чтобы проверить герметичность соединений труб под рабочим давлением системы, которое равняется 1,8 — 2,0 атм.

Опрессовка системы отопления с помощью компрессора

Для этого подсоединяем к месту слива системы нехитрое приспособление, состоящее из накидной гайки, манометра и штуцера для подсоединения шланга от насоса. Перед этим нужно в месте слива приварить переходник с резьбой для подсоединения всего нашего приспособления. Далее, прикручиваем гайку к переходнику выхода (слива) системы и подсоединяем к штуцеру шланг от насоса. Насос в этом случае можно применить тот, которым накачивают шины в автомобиле как ножной, так и электрический. В последнем варианте нужно будет обеспечить напряжение в 12 В что не всегда возможно. Поэтому остановимся на ножном насосе.

Входные краны в котел, а также радиаторы отопления можно перекрыть так как нас интересует соединения труб разводки системы отопления. Далее накачиваем в систему воздух до 2 атм и оставляем ее в таком положении на сутки, закрыв предварительно кран слива, то есть перекрываем соединение приспособления с системой отопления. Через сутки открываем кран слива и смотрим на манометр приспособления. Если давление не упало, значит все в порядке и можно систему отопления наполнять теплоносителем.

Причины появления воздушных пробок

Воздух характеризуется относительно невысокой теплопроводностью, и сам по себе он редко используется в качестве охладительного агента (исключение – обдув радиатора, но причины здесь прозаические – полное отсутствие энергетических затрат). Но его опасность при смешивании с техническими жидкостями заключается не столько в снижении теплоёмкости, сколько в образовании воздушных пробок, которые, скапливаясь в самых высоких точках магистрали, препятствуют свободному течению охлаждающей жидкости.

В каких случаях происходит проникновение воздуха в герметичную систему охлаждения двигателя? Причин может быть несколько:

• разгерметизация системы – нарушение целостности соединений патрубков, трубок, шлангов в месте их крепления к штуцерам, что и приводит к такому явлению, как подсос наружного воздуха. Произойти такое может в результате перегрева, случайного механического воздействия, неумелых действий водителя, из-за естественного износа. Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда потеря герметичности происходит по причине длительного воздействия пониженного давления в системе, наблюдающегося у поверхности стенок трубопроводов во время движения ОЖ;
• многие водители даже не догадываются, что при замене или доливании антифриза, если делать это быстро, образуется обширная воронка, которая не позволяет воздуху выйти наружу. В результате в систему попадает ощутимое количество воздуха, что грозит образование пробок со всеми вытекающими последствиями. Поэтому рекомендация заливать тосол тонкой струёй, не считаясь со временем, остаётся актуальной для значительной части автовладельцев;
• проблемы в функционировании воздушного клапана. Для циркуляции ОЖ в системе используется помпа, но создаваемое давление не статичное: из-за нагрева жидкости на определённых участках магистрали давление повышается, в районе радиатора – уменьшается. Это, в принципе, нормально. Но в некоторых случаях область повышенного давления достигает расширительного бачка, воздух в котором сжимается, и клапан в крышке бачка стравливает его наружу. При пониженном давлении происходит обратный процесс – засасывание воздуха. Но если клапан заело, то он работает только в одном направлении. Это чревато накоплением воздушной массы, которая просто вынуждена идти дальше через трубопроводы, смешиваясь с охлаждающей жидкостью;
• воздух может проникать в СО и через прохудившийся сальник помпы, а также через фибру, если она имеет сквозные механические дефекты;
• течи антифриза через соединения шлангов, патрубков и обоих радиаторов могут и не приводить к попаданию через них воздуха внутрь системы, но в таких случаях объем ОЖ уменьшается, что автоматически приводит к увеличению объёма воздуха (через расширительный бачок). В случае засорения радиатора двигатель начинает перегреваться, и в совокупности это приводит к образованию пробок;
• нарушение целостности прокладки ГБЦ – ещё одна распространённая причина возникновения течи антифриза, проникающего в цилиндры, в результате чего объём охлаждающей жидкости понижается, а последствия этого явления вы уже знаете.

Кстати, когда тосол попадает из цилиндров в картер и там накапливается, проверка уровня масла щупом может показать его увеличение. Если же ОЖ попадает в выхлопную систему, обнаружить это можно по изменению цвета выхлопа из прозрачного на белый.

Не следует относиться к этой проблеме, как второстепенной. Неприятности в случае неустранения завоздушенности и причин его возникновения могут оказаться слишком серьёзными. Изменение нормальной циркуляции тосола по магистрали – только первый звоночек, но именно с него начинаются проблемы с отводом тепла от силового агрегата.

Поскольку из-за воздушных пробок ОЖ не попадает в радиатор, она не охлаждается и следует в двигатель ещё горячей. Последний начинает перегреваться, ухудшая свои динамические показатели.

Вторичное проявление завоздушенности СО – ухудшение работы салонного отопителя, поскольку антифриз до него не добирается, а работа вентилятора положения не улучшает – в салон продолжает поступать холодный воздух

Чаще всего водители обращают внимание на наличие пробок не из-за перегрева мотора, а потому, что им холодно

В тёплое время года и эта причина становится неочевидной. Между тем ненормальный температурный режим работы двигателя рано или поздно завершится тепловым ударом – худшим, что может с ним случиться вообще. И тогда больших трат на восстановление мотора не избежать, причём вам придётся обходиться без средства передвижения довольно долго – такие неисправности за день-два не чинят.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
2. Заглушить мотор.
3. Снять патрубок на дроссельном узле.
4. Дождаться выхода антифриза.
5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

1. Снять пластиковую защиту.
2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
3. Снять патрубок.
4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

Причины появления воздушной пробки

Воздух попадает в систему охлаждения по следующим причинам:

• Неправильная доливка охлаждающей жидкости. Например, на автомобилях с механизмом заполнения снизу вверх, необходимо перед доливкой в верхней точке системы сделать разрыв, чтобы воздух свободно выходил. Яркий пример – Lada Kalina, при обслуживании системы охлаждения мотора которой лучше отсоединить патрубок подогрева дроссельного узла.
• Подсос воздуха извне. Подсос воздуха зачастую имеет место быть в местах подтеков охлаждающей жидкости. Это любое соединение резиновых патрубков со штуцерами, посаженное на хомут, это протечки в радиаторах охлаждения и отопительной системы, это негерметичное крепление помпы, это и неисправная крышка расширительного бачка. Стыки патрубков могут дать течь на морозе, в то время, как в теплую погоду подтеков не наблюдалось. В этом случае хомуты необходимо затянуть поплотнее.
• Пробой прокладки ГБЦ. Охлаждающая жидкость начинает бурлить в бачке. Кроме того, антифриз попадает в камеру сгорания, откуда смывается в картер. От этого получаем масляную эмульсию в картере, уровень которой постоянно повышается, и густой белый цвет выхлопных газов.

Как выгнать воздух из системы охлаждения

Есть несколько способов, начнем с самого простого. Первым делом загоняем
автомобиль на эстакаду. Там он должен находиться в таком положении, чтобы
передок был немного выше багажной части. После этого отворачиваем крышку
радиатора и заводим мотор. В таком положении он должен проработать несколько
минут, после чего воздушная масса в полном объеме покинет систему охлаждения.
Эту процедуру можно проделывать на авто любых марок – и отечественного, и
иностранного производства.

В современных машинах с замкнутой системой можно действовать несколько иначе.
Отворачиваем крышку расширительного бачка, заводим мотор – пусть он некоторое
время поработает вхолостую. Потом пару минут газуем до 3,5-4 тысяч оборотов в
минуту. Этого должно хватить для полного выхода воздуха. После этого крышку
снова закручиваем и проверяем работоспособность системы ДВС.

Если этот способ окажется неэффективным, можно пойти другим, более сложным путем. Сначала приоткручиваем
находящийся сверху, идущий от печки, патрубок. Здесь следует приготовиться к
тому, что начнет выходить тосол. Запускаем двигатель. Теперь надо наблюдать за
выходящей незамерзайкой, следя за тем, когда на ней перестанут образовываться
воздушные пузыри, и она будет иметь нормальный вид. Когда это произойдет, это
будет означать, что цель достигнута. Это наиболее эффективный способ, и,
пожалуй, стоит рассмотреть его более подробно. В качестве примера берем
отечественную «Калину».

Прежде всего, надо приготовить инструменты, которые могут потребоваться для
снятия пластмассовых элементов, и отвертку. Сначала снимаем пластиковый кожух.
На «Калине» он крепится шпильками с резиновыми уплотнителями. С
одного из патрубков снимаем хомут. Отворачиваем крышку расширителя.

Внимание! Здесь нужно соблюдать осторожность. Если мотор еще не остыл, то во
время откручивания крышки тосол может вырваться наружу.

На горловину расширителя накидываем чистую материю, а затем надеваем резиновую
трубку

Теперь в бачок надо нагнать воздух. Сделать это можно компрессором или
просто дунув ртом. Если выберете последний вариант, то помните, что ОЖ – это
сильный яд, и необходимо избегать ее попадания на кожный покров и тем более в
глаза. Цена пренебрежения этим правилом – нанесение ущерба здоровью

На горловину расширителя накидываем чистую материю, а затем надеваем резиновую
трубку. Теперь в бачок надо нагнать воздух. Сделать это можно компрессором или
просто дунув ртом. Если выберете последний вариант, то помните, что ОЖ – это
сильный яд, и необходимо избегать ее попадания на кожный покров и тем более в
глаза. Цена пренебрежения этим правилом – нанесение ущерба здоровью.

Когда в бачок поступит воздух, из патрубка, на котором был демонтирован хомут,
начнет вытекать незамерзайка. Если она будет без пузырьков, тогда надо надеть
патрубок и поставить на место хомут с его последующим затягиванием. На этом
процесс выгона воздуха можно считать законченным.

После удаления воздушной пробки потребуется сделать следующее:

1. Уровень
   охлаждающей жидкости доводим до нормы. Делать это рекомендуется при холодном моторе.
   Заливать жидкость следует чуть выше минимальной отметки, так как после
   прогрева мотора она нагреется и поднимется до максимума.
2. Заводим
   и прогреваем мотор. При этом крышка на расширителе не должна быть
   затянутой до упора. Сначала двигатель должен работать на холостом ходу, но
   постепенно обороты следует повышать. Таким образом можно удалить воздух из системы охлаждения,
   попавший в бачок во время долива жидкости.
3. Потом
   затягиваем крышку расширителя, однако слишком усердствовать при этом не
   стоит.

Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения

1. Уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) опустился ниже дна бачка. В шланге под бачком и далее находится воздух. В бачок заливается охлаждающая жидкость, воздух закупоривается, образуется воздушная пробка. Если уровень был упущен сильно, большая пробка при доливке может образоваться и в блоке цилиндров.
2. Менялись элементы системы охлаждения и отопления – радиатор, патрубки, радиатор печки в салоне. Пробка гарантированно возникает в случае замены одного патрубка или шланга без слива всей жидкости и заливки по новой. В этом случае в систему вставляется шланг заведомо с воздухом. Выше его уровня в системе также воздух, ибо вся жидкость вытекает при снятии шланга до уровня патрубка.

В таких случаях перед заменой вся охлаждающая жидкость, как правило, сливается. А затем заливается по всем правилам, чтобы избежать пробок:

• Откручиваются заглушки для спуска воздуха.
• Жидкость подливается небольшими порциями.
• Запускается двигатель.

При его работе помпа прокачивает жидкость по всей системе. Если есть воздушная пробка, она подходит к бачку и выходит в виде пузырей. При этом крышка бачка должна быть откручена.