Как проверить рулевую рейку на стук и люфт самостоятельно, диагностика исправности

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа

Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки

Глубокая коррозия штока рейки

Такую деталь ставить нельзя

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Причины люфта

Искать причину появления люфта нужно, конечно же, в конструкции системы рулевого управления:

• Для начала устраивается проверка состояния рулевых тяг, а также наконечников. Последние довольно часто выходят из строя, и это может стать причиной слишком большого свободного хода рулевого колеса.
• Кроме того, источником проблемы может стать разваленный, или почти разваленный ступичный подшипник.
• Если ходовая часть вашего автомобиля недавно ремонтировалась, то появившийся люфт может быть следствием этого. К примеру, очень часто механики забывают как следует затянуть центральную гайку подшипника ступицы, что не лучшим образом влияет на работу рулевой системы.
• Также причиной может стать выход из строя верхней или нижней шаровой опоры, или же перетянутая рулевая рейка.
• Иногда люфт появляется, если требуется замена гидравлического масла – эта простая процедура может устранить лишний свободный ход.

В целом же, практически всегда люфт провоцирует какая-либо неисправность в цепочке руль-рейка-тяги-колеса. Для того чтобы выявить причину, нужно пройтись по каждому звену, тщательно проверить детали и выявить, где и что было недокручено – поскольку как раз этот элемент и стопорит работу управления. Но для того, чтобы не перепутать люфт с какими-либо другими неисправностями, нужно изучить его практические симптомы.

Неисправности рулевого управления

В процессе эксплуатации под действием ударных нагрузок, трения и других факторов техническое состояние элементов рулевого управления изменяется: появляются люфты в сочленениях, способствующие повышению интенсивности изнашивания деталей. Изнашивание или неправильные затяжки и регулировки приводят к увеличению силы трения в рулевом управлении. Все это влияет не только на долговечность деталей, но и на управляемость автомобиля и безопасность движения. Основные неисправности рулевого управления следующие.

Увеличенный холостой ход. Основные причины:

• ослабление болтов рулевого механизма, гаек шаровых пальцев рулевых тяг;
• увеличение зазоров в шаровых шарнирах, подшипниках ступиц передних колес, в зацеплении ролика с червяком, между осью маятникового рычага и втулками, в подшипниках червяка, между упором рейки и гайкой;
• люфт в заклепочном соединении.

Тугое вращение рулевого колеса. Основные причины:

• деформация деталей рулевого привода;
• неправильная установка углов передних колес;
• нарушение зазора в зацеплении ролика с червяком;
• перетяжка регулировочной гайки оси маятникового рычага (для рулевых механизмов только червячного типа);
• низкое давление в шинах передних колес;
• отсутствие масла в картере рулевого механизма;
• повреждение деталей шаровых шарниров, подшипника верхней опоры стойки, опорной втулки или упора рейки, деталей телескопической стойки подвески.

Шум (стуки) в рулевом управлении. Основные причины:

• увеличенние зазоров в подшипниках передних колес, между осью маятникового рычага и втулками, в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка (для рулевых механизмов только червячного типа), в шаровых шарнирах рулевых тяг, между упором рейки и гайкой (для рулевых механизмов только реечного типа);
• ослабление гайки шаровых пальцев рулевых тяг, болтов крепления рулевого механизма или болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни (для механизмов только реечного типа);
• ослабление регулировочной гайки оси маятникового рычага.

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес. Основные причины:

• ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг, болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага;
• нарушение зазора в зацеплении ролика с червяком.

Плохая устойчивость автомобиля. Основные причины:

• нарушение установки углов передних колес;
• увеличение зазоров в подшипниках передних колес, в шаровых шарнирах рулевых тяг, ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг, увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка (для рулевых механизмов только червячного типа);
• крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага;
• деформация поворотных кулаков или рычагов подвески.

Утечка масла из картера. Основные причины:

• износ сальников вала рулевой сошки или червяка (для рулевых механизмов только червячного типа);
• ослабление болтов крепления крышки картера рулевого механизма;
• повреждение уплотнительных прокладок.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем по своему характеру идентичны неисправностям обычного рулевого управления, однако из-за наличия дополнительных деталей возможны неисправности, характеризующие работоспособность гидропривода:

• затрудненное управление автомобилем, обусловленное ослаблением ремня гидроусилителя, низким уровнем рабочей жидкости в бачке усилителя, неисправностью насоса или клапана насоса;
• чрезмерный люфт из-за изношенности главного либо промежуточного вала рулевой колонки, разрегулировки или повреждения рулевого механизма;
• повышенный шум при работе рулевого управления, который может быть вызван разрегулировкой рулевого механизма или неисправностью насоса.

Возможные причины большого люфта

Увеличение градуса свободного хода руля всегда связано с неполадками в работе связки рулевого колеса и колес. Среди основных причин можно выделить:

• стачивание зубьев шестерни рейки и износ зубчатой планки;
• выход из строя ступичного подшипника. Однако, причина будет заметна по более серьезным проблемам с управлением, нежели люфт;
• повреждение наконечников и рулевых тяг;
• ремонт ходовой части, выполненный с нарушениями технологии. Частая причина – недостаточное затягивание гайки ступичного подшипника;
• выход из строя шаровой опоры;
• несвоевременная замена масла в гидроусилителе;
• не очевидными причинами могут служить:
  • поломка или неверная настройка сцепления «червяка» и роликового механизма;
  • выход из строя оси или втулки маятникового рычага;
  • разболтанность места крепления картера.

Какие признаки поломки

Ещё до проведения диагностики можно определить наличие чрезмерного люфта по следующим побочным симптомам:

• наличие посторонних шумов в рулевом механизме, чаще всего стуков;
• ощутимая вибрация руля при движении;
• поскрипывание на определенных амплитудах поворота;
• потеря управляемости: автомобиль постоянно отклоняется от заданной траектории, несмотря на то, что руль находится в неизменном положении.

В тоже время, слишком маленький люфт (ниже стандартных параметров) может также быть признаком поломки.

Диагностика и применяемые приборы

Для точного определения величины люфта используется люфтомер. Наиболее распространенные его модели, используемые на большинстве СТО – К-524 М или ИСЛ-М. Этот прибор удобен не только из-за точности измерений, но и из-за оперативности выполнения задачи. Для установки, проведения проверки и снятия люфтомера потребуется не более 2-3 минут.

Инструкция по использованию люфтомера:

1. Запустить двигатель автомобиля на холостом ходу.
2. Выставить передние колеса параллельно продольной оси. Убедиться в исправности гидроусилителя.
3. Закрепить люфтомер на рулевом колесе.
4. Повернуть руль в одну сторону до момента получения реакции от колес, затем повторить операцию в другую сторону. При выполнении этой процедуры потребуется помощник, наблюдающий за колесами.
5. Зафиксировать показания прибора на рулевом колесе.

Как своими руками диагностировать неисправности рулевого управления

Существует три способа проверки. Каждый из них имеет право на существование. Они дополняют друг друга. Но и по отдельности они могут указать на неисправный узел. Например, мы их использовали при . Сейчас более подробно рассмотрим их.

Диагностика на слух

Первым делом нужно добиться полной тишины в салоне, закрыть окна. Сделать пробную поездку по разным видам дорожного покрытия – с неровностями и без них. Задача этого способа – услышать подозрительные звуки в роботе рулевого управления. Кстати, таким образом можно провести предварительную .

Какие неисправности можно услышать?

1. При наезде на кочки будет хорошо слышен стук рулевой рейки и её тяг.
2. Поворот руля сопровождается посторонним шумом, особенно в крайних положениях руля. Это может быть признаком выхода из строя рейки или насоса гидроусилителя, если он установлен в машине.
3. При заведенном двигателе, когда машина стоит, можно услышать посторонний шум из-под капота. Это «передает привет» ГУР.

Диагностика при вращении руля

Да, такой способ тоже существует. Такую проверку желательно делать человеку с опытом езды на современных автомобилях, оснащенных или . Потому что, владельцы ВАЗ 2107, где нет подобных механизмов, признаки неисправности механизма не заметят.

1. Если при вращении руля ощущаются заедания или подклинивания – это неисправность подшипника вала или шаровых рулевых наконечников.
2. Тугой ход руля. Этот признак свидетельствует о поломке насоса или всего механизма усилителя рулевого управления. Нужно отметить, этот способ применяется только в статике, когда машина стоит на месте с запущенным мотором.
3. Ощущаются вибрации на руле. Если это происходит в статике, то скорее всего виной тому насос ГУР. При езде вибрация на руле может возникать при неисправности наконечников рулевых тяг, неправильном развале-схождении, износе ступичных подшипников. ШРУСы тоже могут быть виной этому, диски и шины влияют на появление этого признака.

Визуальная проверка элементов рулевого управления

Для этого понадобиться подъемник или яма. Под машину залазить нет необходимости, если при диагностике «на слух» не проявились явные неисправности.

На что нужно обращать внимание:

1. Масляные потеки на рулевой рейке и других элементов системы. Особенно это касается насоса ГУР.
2. Разрывы пыльников рейки, шаровых шарниров наконечников. Как говорилось выше, неисправные ШРУСы тоже могут влиять на результат диагностики. Поэтому, пока мы под машиной, также проверяем их.
3. Люфты в шаровых рулевых наконечниках.
4. Затяжку гаек регулировочных болтов развала-схождения колес.
5. Визуальные повреждения узлов и механизмов всей системы.

Кроме этого, обращаем внимание на равномерность износа шин. Если ли на них «шишки» и повреждения корда

Кроме этого, смотрим на целостность колесных дисков, они тоже могут стоять причиной появления признаков неисправности.

Желательно делать одновременную диагностику подвески и рулевого управления. Потому что, поломки в ходовой части сильно влияют на систему управления автомобилем. Это всё может передаваться на руль и влиять на управляемость машиной.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до о.

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

1. Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
2. Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
3. Запустите мотор.
4. Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
5. Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

• Руль стал легче и «острее».
• Стуки и шумы прекратились.
• Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
• Рейка не течет.
• Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Порядок разборки рулевой рейки

1. Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
2. Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
3. Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
4. Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
5. Вытащите зубчатый шток рейки.
6. Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Наказание за люфт в рулевом управлении. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Измерение люфта рулевого управления

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:

– легковые автомобили и созданные на из базе грузовые автомобили и автобусы – не более 10 градусов.

“А что это за нерусское слово такое, люфт?” – часто приходится слышать этот вопрос от будущих водителей. Сейчас мы с этим разберемся.

Если вы встанете около одного из передних колес вашего автомобиля и попросите кого-нибудь покрутить рулевое колесо туда-сюда на небольшой угол, то “с ужасом” увидите, что колеса стоят на месте!

Не пугайтесь, это нормальное явление. Прежде чем колеса начнут поворачиваться, выбираются все зазоры в рулевом механизме и в сочленениях рулевых тяг. Вот это и есть люфт, то есть свободный ход рулевого колеса без поворота передних колес. Только любой люфт должен быть в пределах нормы.

Если суммарный люфт рулевого управления превышает 10°, то эксплуатация автомобиля запрещена, так как движение по заданной траектории становится весьма проблематичным, а в условиях интенсивного движения просто невозможным. Автомобиль начинает “рыскать” по дороге с большими перемещениями в поперечном направлении, что может привести к незапланированным контактам с другими участниками движения.

При движении за городом на большой скорости эффект рыскания автомобиля по дороге обычно усиливается и, в конце концов, водитель просто теряет контроль над поведением машины. Кроме того, повышенный люфт руля требует постоянной коррекции направления движения автомобиля, вследствие чего водитель сильно утомляется, что не может не сказаться на общей безопасности дорожного движения.

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.

Очень опасно эксплуатировать автомобиль, если имеются нарушения в креплениях многочисленных шарниров рулевых тяг, рулевого механизма, когда сорваны или не затянуты резьбовые соединения, а также, если они ненадежно зафиксированы. При движении машины из-за постоянных вибраций возможно разъединение элементов рулевого управления. А это уже ведет к полной или частичной потере управляемости автомобиля и к непредсказуемой траектории его движения.

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).

Прежде всего, давайте разберемся с тем, что такое “усилитель рулевого управления”.

Гидроусилитель руля предназначен для облегчения работы водителя при повороте рулевого колеса. Он состоит из насоса, распределительного устройства и гидроцилиндра (рис. 53).

Рис. 53. Схема гидроусилителя рулевого управления:1 – насос усилителя; 2 – распределительное устройство; 3 – трубопроводы; 4 – силовой цилиндр усилителя; 5 – поршень усилителя со штоком; 6 – маятниковый рычаг; 7 – емкость для масла

При повороте руля распределительное устройство под давлением направляет жидкость в одну из полостей гидроцилиндра, помогая тем самым водителю поворачивать управляемые колеса.

При повороте рулевого колеса налево жидкость под давлением поступает в полость А (рис. 53), а при повороте направо в полость Б. Когда двигатель не работает, поворот руля будет осуществляться с заметным усилием, так как гидроусилитель не действует.

Запрещается движение при неисправности рулевого управления.[Здесь и далее красным шрифтом дается перечень неисправностей, при которых дальнейшее движение транспортных средств запрещается в соответствии с пунктом 2.3.1. Правил дорожного движения.]

Правда, есть возможность устранить неисправность на месте, если вы “дока” во “внутренностях” автомобиля и возите с собой массу запасных деталей.

В противном случае, вам предстоит вызвать передвижную службу автосервиса или специализированного буксировщика.

2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:

• Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы — 10°
• Автобусы — 20°
• Грузовые автомобили — 25°

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).

Обслуживание системы рулевого управления с ГУР

На автомобилях с гидравлическим усилителем рулевого управления люфт измеряют при работающем двигателе. Как правило, рулевой механизм с гидроусилителем обладает высокой надежностью и не требует сложного обслуживания при эксплуатации автомобиля.

Даже в случае отказа насоса усилителя, движение на автомобиле можно продолжать, хотя для поворачивания рулевого колеса в этом случае потребуется прикладывать значительно больше усилий, чем даже на автомобиле без гидроусилителя. Причиной полного отказа гидроусилителя чаще всего является обрыв приводного ремня насоса. Регулярно проверяйте состояние ремня – он может быть изношен или слабо натянут. Одним из признаков слабого натяжения ремня является появление отдачи (обратного толчка) на рулевом колесе. Обычно это заметнее всего при трогании автомобиля с места, когда колеса повернуты до отказа.

Поддерживайте на должном уровне количество жидкости в бачке усилителя. При необходимости доливайте жидкость только указанной в руководстве по обслуживанию марки. Учтите, что жидкость, предназначенную для АКПП, можно использовать не для всех гидроусилителей рулевого управления. В продаже имеется много разных марок жидкостей.

Неподходящая жидкость может испортить все сальники в системе

Так как жидкость используется не только как рабочее тело гидросистемы, но и как смазочный материал, очень важно, чтобы ее уровень не опускался ниже нормы, иначе насос может выйти из строя. Следите также за чистотой жидкости

Грязная или просроченная жидкость быстро разрушит насос и уплотнения гидросистемы, расположенные на реечном механизме, что потребует потом дорогостоящего ремонта. Замена жидкости требуется редко. Если же вы хотите слить жидкость, необходимо открыть крышку расширительного бачка, отсоединить один из трубопроводов системы и несколько раз повернуть рулевое колесо из стороны в сторону для выдавливания жидкости из гидросистемы.

Специальное отверстие для слива жидкости обычно отсутствует. Заправка новой жидкости производится через расширительный бачок. Как правило, при этом в гидросистеме образуются воздушные пробки, нарушающие ее работоспособность. Их следует удалить. Проще всего сделать это следующим образом. Запустите двигатель, откройте крышку расширительного бачка и прокачайте систему, поворачивая руль несколько раз из одного крайнего положения в другое.

По мере прокачивания гидросистемы уровень жидкости в бачке будет понижаться. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока он не стабилизируется. После этого долейте жидкость до требуемого уровня и закройте крышку, предварительно проверив, не засорено ли в ней вентиляционное отверстие (если оно имеется).

Наиболее частой неисправностью гидроусилителей является течь жидкости. У некоторых старых гидросистем допускалось небольшое просачивание жидкости через подшипники, валы и т.п., поскольку их практически невозможно сделать полностью герметичными. Регулярно осматривайте узлы системы со всех сторон для своевременного обнаружения возможных подтеканий из трубопроводов и штуцеров, а также из не туго закрепленных трубопроводов и других деталей. Выясните, не трутся ли трубки и шланги о детали шасси и подвески.

Неисправность гидропровода может приводить к прорыву жидкости через чехлы. Производя проверку, поворачивайте рулевое колесо из одного крайнего положения в другое. Небольшие течи часто можно устранить, введя в жидкость специальные герметизирующие добавки, которые имеются в продаже. Однако это будет только кратковременной мерой. В случае неисправности насоса его можно отремонтировать, воспользовавшись ремонтным комплектом новых сальников. Замена сальников мало что исправит, если насос сильно изношен.

Для тех, кто любит делать все самостоятельно, ремонт насоса не представит больших трудностей. Однако прежде чем устанавливать отремонтированный насос на автомобиль, желательно проверить его на стенде. Если вы подозреваете, что насос изношен, то обратитесь к специалисту по гидроусилителям, чтобы он проверил его рабочее давление и правильно определил неисправность. Вообще говоря, многочисленные достоинства руля с гидроусилителем во много раз перевешивают проблемы, создаваемые ее возможными неисправностями. Стоит после того, как вы поездили на автомобиле с современной системой, пересесть на автомобиль, не имеющий гидроусилителя рулевой системы, и вы немедленно “почувствуете разницу”.

Заключение

Итак, мы выяснили, как убрать люфт в рулевой рейке, почему он возникает и какие есть подводные камни регулировки. Данный механизм напрямую влияет на безопасность движения. Поэтому при выявлении неисправности не стоит откладывать ремонт или регулировку рулевой рейки.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Иногда, неожиданно подкрадывается чувство «белой» зависти, когда в мануалах зарубежных автопроизводителей читаем слова о том, что срок службы червяка или рейки в рулевой рейке автомобиля, рассчитан на 14-15 лет.

Рассчитан и… так оно на самом деле: рулевая рейка не выходит из строя. Естественно, при соблюдении определенных условия, как то: рекомендованные сроки обслуживания рулевой рейки, применение рекомендованных и качественных масел, и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта вполне выполнимы со стороны владельца авто, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Регулировка рулевой рейки — процедура несложная и вполне под силу любому водителю. Да и по времени она занимает не более часа со всеми подготовительными мероприятиями. Но, вначале, вспомним для чего, и когда необходима подтяжка рулевой рейки.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

Из устройства рулевой рейки типа: шестерня-рейка: к колесам усилие водителя передается посредством шестерни (прямозубой или косозубой), которая устанавливается на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой.

Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: люфт или стук в рулевой рейке. Причинами люфта или стука могут служить:

• Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.
• Естественный износ передающей пары: шестерня- рейка.
• Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
• Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля . Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла (смазки) в картере рулевой рейки.

Как регулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой рейки нам и вам неизвестна. Это может показать только вскрытие. Мы же говорим о первой подтяжке.

Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу (вам понадобится напарник для регулировки) и приступаем к подтяжке.

Подтяжка рулевой рейки своими силами

• Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме (в торцевой крышке).
• Идеальный вариант – если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах. Естественно, укрепив автомобиль после подъема на упорных «козлах».
• Перед подъемом кузова домкратами, передние колеса выставляются ровно (прямо).
• Люфт руля измеряется люфтомером (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтомеры). ГОСТ РФ гласит о том, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
• Подтяжку регулировочного винта осуществляем медленно, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
• Если вам показалось, что проблема решена, то проведите ходовое испытание. Если же в процессе движения, после подтяжки вы почувствуете «тяжесть» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

Задача регулировки рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчезли, а руль свободно возвращается в центральное положение.